Если вы только решили заняться пошивом одежды, первое, с чем вам придется познакомиться, - это с правилами составления выкройки. А ведь именно она нужна для создания красивого и стильного наряда по фигуре. Поэтому в этой статье мы расскажем о том, как сделать выкройку платья.

С чего начинается пошив одежды?

Прежде чем сшить любую одежду, будь то детский летний сарафан или женское платье-футляр, необходимо определиться с моделью. Кроме того, советуем обратить внимание на фасон одежды: будет это облегающее или свободное платье. В частности, определение фасона поможет в дальнейшем делать прибавку при расчетах.

Предположим, вы решили пошить облегающее платье 48 размера, выбрали модель, а дальше стоит взять сантиметр и снять мерки с самой себя или того человека, кому вы собрались шить костюм. Как это сделать? Что измерять? И как сделать выкройку платья, используя подручные материалы?

Для начала, помимо сантиметра, возьмите лист бумаги и ручку. Затем приложите сантиметр к линии плеча и ведите его до того момента, пока не решите, где именно будет заканчиваться ваша одежда (т. е. какой длины будет изделие).

Следовательно, перед тем как самому сделать выкройку платья, измерьте и запишите его предполагаемую длину. Например, длина вашего платья, с учетом роста, составляет 90 см (это примерно до колена). Далее вам понадобится произвести расчеты, замеры и записать следующие данные:

• длину спины (до пределов талии);
• длину плеча;
• полуобхват вашей шеи;
• полуобхват груди;
• полуобхват над грудью;
• полуобхват бедер;
• полуобхват талии;
• глубину проймы.

Как правильно выполнить ключевые замеры?

Для того чтобы правильно выполнить все ключевые замеры, нужно знать, от какого и до какого места необходимо проводить сантиметр. Например, длина спины измеряется, начиная от седьмого позвонка, и ведется до линии ограничения вашей талии. Высота плеча измеряется путем ведения сантиметра от верхней плечевой точки и до точки, соединяющей позвоночник и линию вашей талии. То есть получается косая линия.

Перед тем как сделать выкройку платья на свою фигуру, измерьте ширину плеча. Для этого возьмите сантиметр, приложите одну его часть к наивысшей точке предполагаемого плечевого шва (находится у самого основания вашей шеи) и другую часть ведите до его конечной точки (в которой заканчивается плечо и начинается рука). Для измерения обхвата рукава нужно взять самую полную часть вашего плеча и обхватить ее сантиметром. При этом замкнуться измерительная лента должна на наружной поверхности вашей руки. Длина рукава замеряется от наивысшей плечевой точки. Затем сантиметр пропускается по наружной стороне руки, идет по предплечью и заканчивается на том пределе длины, которая вам необходима.

Полуобхват шеи вычисляется с учетом ее обхвата. Для этого оберните сантиметр вокруг шеи и полученную цифру разделите пополам. Все остальные измерения с полуобхватом осуществляются по аналогичному принципу.

К примеру, у вас могут получиться следующие замеры:

ДС (длина спины) - 39 см;

ДП (длина плеча) - 14 см;

ПШ (полуобхват шеи) - 19 см;

ПнГ (полуобхват над уровнем груди) - 45 см;

ПГ (полуобхват груди) - 49 см;

ПТ (полуобхват талии) - 38 см;

ПБ (полуобхват бедер) - 51 см;

ГП (глубина проймы) - 21,5 см.

ОГ (обхват груди) - 98 см;

Пр (прибавка облегания) - 1,5 см.

Как выполнить расчет ширины спины?

Перед тем как сделать выкройку платья своими руками, произведите расчеты замеров. Для этого при помощи формул выполним соответствующие расчеты. Итак, при измерении ширины спины необходимо обратить внимание на выступы обеих лопаток, так как измерение выполняется от одной лопатки до другой. Дальше полученное измерение делим на два. К примеру, ширина спины получилась 38 см, следовательно после деления этого числа пополам получаем - 19 см.

Проверить правильность ваших расчетов можно, использовав следующую формулу: ШС = ОГ/8 + 5,5 см. Например, ОГ (объем груди) равен 110 см, следовательно, 110/8 + 5,5 = 19,25 см. Как видно из расчетов, измерения ОГ показали величину - 19 см, а расчетные - 19,25 см. Это означает, что есть необходимость перепроверить свои измерения. Если все правильно, то для составления будущей выкройки записываем первое число, которое и будет являться верным.

Как правильно сделать выкройку платья: замеры ширины проймы

Ширину проймы можно рассчитать с помощью формулы: ШП или ШПр = Д пзр (переднезадний диаметр вашей руки) + П шпр (припуск, ведущий к широкой части проймы). Например, если Д пзр составляет 10 см, а П шпр - 5 см, то ШПр = 10 + 5 = 15 см. Также этот показатель можно проверить по стандартной сетке размеров.

Как измерить ширину груди для выкройки?

Ширина груди измеряется в два захода. На первом этапе данную величину получают путем замеров от одного переднего угла подмышечной впадины и до другого, минуя выступающие части вашего бюста. Таким образом, вы измеряете ширину вашей грудной клетки. На втором этапе необходимо замерить ширину переда туловища на основании расстояния между выступающими частями грудных желез.

Помимо этого, ширину груди можно вычислить по такой формуле: ¼ ОГ - 4 см. Если наш объем груди равен 98 см, то, подставляя это значение, получаем следующее: 20,5 см. Напомним, что все эти измерения и вычисления понадобится выполнить перед тем, как сделать выкройку платья (для начинающих).

Что делать после получения необходимых замеров?

После того как вы получили требуемые основные замеры, приступайте к созданию самой выкройки. Для этого вам понадобится калька или любая тонкая бумага. Возьмите фото с платьем, которое планируете пошить и, глядя на него, начните перенос ваших измерений на бумагу. Но учтите, что ваша выкройка должна состоять из двух частей - спинки и полочки (переда). Поэтому внимательно отнеситесь к своему эскизу. Далее смотрите за примерным переносом цифр на кальку.

Итак, положите большой лист бумаги, соответствующий длине вашего будущего наряда (напомним, у нас он равен 90 см), сделайте небольшой отступ сверху (10-15 см) и в левом верхнем углу поставьте точку «А». От нее следует провести по вертикали линию вниз и поставить точку «Д» (ее длина должна соответствовать 90 см). От точки «А» проведите линию по горизонтали (ее длина должна быть равна ½ ОГ + 1,5 см) и поставьте точку «Б». От нее отведите линию по вертикали и установите точку «С» (она должна быть параллельна точке «Д»). Соедините точки и получите отрезок «СД».

Еще не знаете, как сделать выкройку платья на свою фигуру, тогда мы продолжаем. От точки «А» откладываем по отрезку «АД» точку «Г», соответствующую величине глубины проймы + 0,5 см. Повторяем такое же действие и на другой стороне. Устанавливаем точку «Г1». Соединяем и получаем отрезок «ГГ1».

От точки «Г» отмеряем ШС (ширину спины), ставим точку в конце. Затем от нее же отсчитываем ШПр (ширину проймы) + 0,5 см и ШГ (ширину груди) + 1см. Далее, согласно сделанным ранее замерам, отмечаем на рисунке линии талии и бедер, рисуем предполагаемый вырез горловины, намечаем линии вытачек.

Вырезаем выкройку и переносим на ткань

После того как выкройка будет готова, проверьте правильность ее составления и аккуратно вырежьте по контуру бумагу. Затем приложите бумагу к отрезу ткани (лучше прихватить невидимками) и обведите белым мелком. После этого по полученным контурам вырежьте ножницами деталь изделия. Останется только сшить все на швейной машинке.

Как правильно сделать прибавку по облеганию изделия?

Перед тем как сделать выкройку платья, обратите внимание на его фасон. Именно от него будет зависеть, сколько сантиметров вам необходимо будет оставлять на прибавку по облеганию. В общей сложности платья бывают четырех видов:

• слишком прилегающего покроя;
• облегающие исключительно силуэт;
• полуприлегающего типа;
• прямого типа.

Для слишком прилегающего покроя платья подойдет отступ в 1,5 см. Для прилегающего силуэта - 3 см. Для полуприлегающего - 4-5 см. А для прямого - 6-7 см.

Внимание! Делая прибавку, не забывайте добавлять дополнительные сантиметры к обхвату груди и бедер.

Что означает понятие "выкройка-основа"?

Часто любители кройки и шитья советуют новичкам сначала сделать выкройку-основу платья, а затем уже по ней делать само изделие. Что это значит? Выкройка-основа - это своего рода лекало, по которому, как утверждают опытные мастера, можно пошить любой наряд.

К примеру, в основе любого платья может лежать стандартное платье-футляр. А от этой формы, как говорится, можно уже плясать и далее. Например, увеличить рукава, сделать платье более свободным, прибавить напуск, увеличить или уменьшить рукава, изменить зону декольте.

Как выполнить выкройку платья на лето?

Решили узнать, как сделать выкройку летнего платья? Сначала выберите легкий, подходящий материал, выполните необходимые замеры, а затем составьте на бумаге выкройку-основу, созданную исключительно по вашим параметрам.

После этого бумажную выкройку перенесите на ткань, вырежьте образец и сшейте. Платье готово. По аналогичному принципу стоит действовать и после принятого вами решения по пошиву одежды для детей. Перед тем как сделать выкройку платья для девочки, обратите внимание на фото модели, сделайте замеры и выкройку-основу.

Ткань и телосложение - два важных показателя

Прежде чем создавать выкройку, обращайте внимание на ваше телосложение и выбранную ткань. К примеру, дамам с худощавым телосложением можно шить платья практически из любой ткани.

Прибавку же рекомендуется делать большую - 10-20 см. Полным девушкам лучше отдавать предпочтение жесткой и плохо драпирующейся ткани. Прибавку при этом лучше делать минимальную, особенно в области бедер, так как есть вероятность придания большего объема. Если же вы являетесь обладательницей ярких форм груди и ягодиц, то лучшим материалом для вашей одежды будет трикотаж. Так что, перед тем как сделать выкройку платья, учтите эти моменты.

Что необходимо помнить при создании выкройки?

Выкройка будет полностью соответствовать параметрам вашей фигуры лишь в том случае, если вы будете следовать нашим советам. Например, заканчивать рисовать вытачку для спины (на уровне талии) нужно точно по уровню груди. Талиевая вытачка же рисуется с предварительным отступом в 4 см от отмеченной линии груди. Плечевая вытачка заканчивается на линии вашей груди. Нижний край проймы также идет по линии груди.

Перед тем как сделать выкройку платья, выполните замеры. Создавая выкройку-основу, помните, что вся выкройка помещается внутри большого прямоугольника. Высота данной геометрической фигуры должна в обязательном порядке соответствовать длине вашего изделия. Ширина самой выкройки на бумаге соответствует сумме полуобхвата груди и пары сантиметров. То есть замерили обхват груди, разделили полученную величину пополам и прибавили до 7 см (это число будет напрямую зависеть от покроя платья и припуска).

Самая ответственная часть выкройки - верхняя. Для того чтобы рисовать проймы, вытачки и зону декольте было удобнее, разделите верхнюю часть рисунка условно на три части: посередине будет пройма, а по бокам - вытачки, линия плеч и горловина.

Одним словом, делайте все правильно, следуя нашим советам.

Построение выкройки-основы – это важный этап в создании одежды, именно на ее базе осуществляется моделирование изделия (придание ему уникальности). Существуют различные системы кроя и разные методы построения базовых выкроек, профессионалы при создании одежды могут использовать несколько из них.

В этой статье я ДЕЛЮСЬ СВОИМ ОПЫТОМ построения выкройки основы платья прямого силуэта на условно стандартную фигуру по системе кроя «М.Мюллер и сын», эта система проверена временем и по-прежнему популярна.

Построение выкройки платья прямого силуэта относительно несложное, т.к. в связи с отсутствием талевых вытачек, для его построения требуется меньше расчетов, по сравнению с выкройками платьев прилегающих силуэтов.

(П, см),

прямой силуэт (с рукавами) :

К высоте проймы сзади (Впр.з) + 2÷3;

К ширине спины (Шс) + 1,5÷2;

К ширине проймы (Шпр) + 2,5÷3,5;

К ширине груди (Шг) + 1,5÷2

(см), снимаются с фигуры человека:

— Обхват груди (Ог) = 85,

— Обхват талии (От) = 62,

— Обхват бедер (Об) = 95,

— Длина спины до талии (Дтс) = 44,

— Длина изделия (Ди) = 100,

— Высота груди I (ВгI) = 34,

— Длина талии спереди I (ДтпI) = 56

Расчетные мерки (см),

при Ог больше 80 см:

— Высота проймы сзади (Впр.з)* = Ог/10 + 10,5 = 85/10 + 10,5 = 19,

Впр.з + П = 19 + 2÷3 = 19 + 2 = 21;

— Высота бедер (Вб) = Впр.з + Дтс = 19 + 44 = 63;

— Ширина шеи сзади (Шш.з) = Ог/20 + 2 = 85/20 + 2 = 6,3;

— Высота груди II (ВгII) = ВгI – Шш.з = 34 – 6,3 = 27,7;

— Длина талии спереди II (ДтпII) = ДтпI – Шш.з = 56 – 6,3 = 49,7;

— Ширина спины (Шс)* = Ог/8 +5,5 = 85/8 +5,5 = 16, 125,

Шс + П = 16,125 + 1,5÷2 = 18;

— Ширина проймы (Шпр)* = Ог/8 – 1,5 = 85/8 – 1,5 = 9,125,

Шпр + П = 9,125 + 2,5÷3,5 = 12;

— Ширина груди (Шг)* = Ог/4 – 4 = 85/4 – 4 = 17,25,

Шг + П = 17,25 + 1,5÷2 = 19

*мерки, которые при построении берутся с прибавками на свободу облегания (П)

КОНТРОЛЬ: [(Впр.з+П) + (Шс+П) + (Шпр+П) + (Шг+П)] должно быть равно [Ог/2+П] = [Ог/2 + 5÷7,5]

Построение чертежа базовой выкройки платья прямого силуэта:

Приготовьте прямоугольник кальки, шириной Ог/2 + 30см, длиной Ди + 15см.

1. Базисная сетка. В верхнем правом углу, отступив от верха 10см, а от края 5см, поставьте точку О. Проведите вниз вертикальную линию.

От точки О вниз по линии отложите ОГ=Впр.з+П=21см; ОТ=Дтс=44см; ОБ=Вб=63см; ОН=Ди=100см.

Из полученных точек влево постройте горизонтали: О – линия верха, Г – линия груди, Т – линия талии, Б – линия бедер, Н – линия низа.

1. Линия середины спинки. От точки Б влево отложите 2см, отметьте точку Б1. Из точки через точку Б1 проведите прямую линию до линии низа. Ее пересечение с горизонталями обозначьте точками, как на чертеже.

Линия груди. От точки Г1 влево отложите Г1Г2=Шс+П=18см; затем поочередно влево откладываем: Г2Г3= 2/3*(Шпр+П)=8см; Г3Г4=10÷13см; Г4Г5=1/3*(Шпр+П)=4см; Г5Г6=Шг+П=19см.

КОНТРОЛЬ: Г6Г4+Г3Г1 = (Ог/2+П) = 49см.

Линия середины полочки. Из отмеченных точек постройте вертикали, как на чертеже. Вертикаль, проходящая через точку Г6 – это линия середины полочки.

На пересечении линий, построенных из точек О и Г2, отметьте точку О1.

1. Горловина спинки. От точки О влево отложите ОО2=Шш.з=6,3см. При большом значении Ог ОО2 следует взять = Шш.з-0,5см. Из точки О2 вверх постройте перпендикуляр длиной 2см, отметьте точку О3. Соедините точки О и О3 по лекалу плавной линией.

Линия плеча спинки. От точки О1 вниз отложите О1О4=1÷1,5см. Из точки О3 через точку О4 проведите прямую линию. От точки О4 влево по линии отложите О4О5=1,5÷2см (при маленьком размере); 0÷1см (при большом размере); 1÷1,5см (при среднем размере).

1. Пройма спинки. Отрезок Г2О4 разделить пополам, отметить точку П1, через П1 провести горизонталь (линия лопаток), отложить влево П1П1’=1см. Отрезок П1Г2 разделить пополам, отметить точку П2. Влево построить перпендикуляр, на пересечении его с вертикалью из точки Г5 отметить точку П4, влево от П2 отложить П2П3 = 1,3÷1,5см (чем меньше размер, тем меньше значение). Из точки О5 через П1’П3 до точки Г3 построить линию проймы, плавную по лекалу, таким образом, чтобы ее начало было перпендикулярно линии плеча.

1. На линии талии отмечаем точки Т1 и Т2, как показано на чертеже. На линии груди, от точки Г6 вправо откладываем Г6Г7=Ог/10+0,5=9см. Проводим вертикальную линию, на ее пересечении с линией талии отмечаем точку Т4. По вертикали от точки Т4 вверх откладываем Т4О7=ДшпII=49,7см. От точки О7 по вертикали вниз откладываем О7Г8=ВгII=27,7см.

От точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5О6=Г2О4-(1÷1,5) (смотрим по фигуре, чем больше наклон линии плеча, тем большее значение нужно вычесть).

1. Из точек Г8 и Г5, через точки О7 и О6 проводим дуги, радиусами Г8О7 и Г5О6 соответственно.

От точки О6 по дуге вправо откладываем О6О8=Ог/20-(0,5÷1)=3,25см. Из точки О8 проводим дугу радиусом =О3О5-1=14см, где 1см забирается на посадку, это разница между длинами линий плеча спинки и полочки. На пересечении дуг отмечаем точку О9.

Пройма полочки. Соединяем прямой линией точки О8 и П4, делим отрезок пополам, отмечаем точку П5. Из точки П5 влево строим перпендикуляр длиной = 1см, отмечаем точку П6. Из точки О8 до точки Г4 через П6 и П4 проводим по лекалу плавную линию, не забываем, чтобы она начиналась перпендикулярно линии плеча.

1. Горловина полочки. Из точки О7 строим перпендикуляр к линии середины полочки, отмечаем точку О10. От точки О10 по перпендикуляру вправо откладываем О10О11=Шш.з=6,3. При больших значениях Ог, О10О11=Шш.з-0,5. От точки О10 по вертикали вниз откладываем О10О12=Шш.з+1÷2=7,5см. Соединяем точки О10 и Г5 прямой линией, отмечаем О10О13=Шш.з+0,5÷0,8см. Через точки О12О13О11 проводим по лекалу плавную линию.

1. Плечо полочки и вытачка. От точки О9 откладываем О9О14=О11О7=3см. Соединяем О14 и Г8 – это правая сторона вытачки. От точки Г8 по вертикали вверх откладываем Г8О15=Г8О14. Соединяем О11 и О15 прямой линией.

1. Место вытачки на спинке. От точки О3 по линии плеча спинки влево откладываем О3О16=3÷5см. Проводим перпендикуляр к горизонтали лопаток, на пересечении отмечаем точку Л. При выпуклости лопаток и сутулости пунктирные линии разрезаются и раздвигаются, в следствие чего формируется вытачка, удлиняется спинка. Я не разрезаю, потому что моя выкройка предназначена для фигуры с ровной спиной.

1. Контрольные знаки для втачивания рукава. На спинке Кс совпадает с точкой П3. На полочке от точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5Кп=(Шпр+П)/4=3см.

Линии бока. По линии талии от точки Т2 влево откладываем Т2Т5=1÷2см, от точки Т3 вправо откладываем Т3Т6=0,5÷1см. Из точек Г4 и Г3 проводим прямые линии через точки Т6 и Т5 до линии низа. На пересечении с линией бедер отмечаем точки Б2 и Б3. Пересечение линии бедер со средней линией полочки – точка Б4.

КОНТРОЛЬ: (Б4Б3+Б2Б1) должно быть больше (Об/2+3см). В противном случае нужно увеличить расширение переда и спинки по боковым линиям.

1. Линия низа. Из точки Н1 строим перпендикуляр к линии середины спинки, его пересечение с линией бока спинки обозначаем точкой Н2, из точки Н2 проводим влево горизонталь до пересечения с боковой линией полочки, отмечаем точку Н3. Строим линию низа полочки: выгнутая плавная линия переходящая от точки Н3 в перпендикуляр к линии середины полочки.

Смещение линии плеча. Линию плеча спинки поднимаем параллельно на 1 см. Линию плеча полочки опускаем параллельно на 1 см.

Так выглядит выкройка основа платья прямого силуэта, построенная по системе кроя «М.Мюллер и сын».

Для проверки ее посадки на фигуре необходимо перенести выкройку на простую ткань, сшить и примерить, подробнее об этом в статье .

Admin 2017-02-24 в 10:46 пп

Приветствую вас, уважаемый мой читатель.

Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.

Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.

Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.

А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.

А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.

Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.

Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.

Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.

Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.

Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.

А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.

Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.

А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.

Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.

И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.

И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.

Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.

Итак, приступим:

Построение точной выкройки платья

Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.

Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.

Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.

По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.

И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:

Обозначение мерок

При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.

С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.

Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.

Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.

Список нужных мерок для построения

Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.

Нам понадобятся:

Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин

Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.

h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1

Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.

Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.

Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.

Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.

Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.

Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.

Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.

Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.

Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.

Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.

Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.

Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.

Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:

Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.

Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии.

Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.

Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.

Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.

Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.

Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.

Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.

Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.

Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.

Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.

Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.

Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)

Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.

Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.

Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.

Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.

Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.

Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.

Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.

Программа Валентина для построения выкройки платья

А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.

А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.

Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:

Построение сетки чертежа

Ну так что, продолжим:

Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.

Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.

Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.

Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.

Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.

Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.

Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.

Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.

От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1.

От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.

На пересечении поставьте точку Т.

От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст.

Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.

От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.

От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.

Сетка чертежа готова.

Горловина спинки и полочки

От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.

И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.

Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.

Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.

Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.

И горловину полочки — точки: А4 — А5.

Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки

Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.

Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.

И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.

Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.

То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.

Точка эта — мерка h. Запомнили?

Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.

Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.

Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.

От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.

Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.

Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.

Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.

А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.

Плечевой шов спинки

От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.

Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?

Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.

Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.

Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.

Это я для примера взяла цифры 52 размера.

Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.

Ставим точку А14.

От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.

От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.

От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.

Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.

Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.

Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.

Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.

Плечевой шов оформлен.

Построение узла проймы

Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.

Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.

Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.

Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.

А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.

Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см. Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.

Боковой шов

От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.

Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.

На пересечении с линией талии поставьте точку А25.

От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.

В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:

(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.

Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.

Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.

Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.

Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.

Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.

Вытачки талии спинки, бока, переда платья

Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.

Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.

Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.

Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.

Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.

Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.

А32 — А37 = Ввсл

А32 — А38 = Ввспб

Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:

А40 — А37 — А39 — А38

Вытачка талии переда:

От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.

По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.

Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.

От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.

Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.

Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:

А26, А28, А43, А45.

Оформляем боковой шов полочки через точки:

А26, А29, А42, А44.

Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.

Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то .

Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом

Если вам нужен файл параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:

А на сегодня у меня всё. С вами была

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!

В этой статье мы с вами научимся моделировать базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой. В прошлой статье мы научились , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере.

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам несколько силуэтов:

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ГРУДИ, ТАЛИИ, БЕДЕР

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ НА УЧАСТКАХ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

ПРИБАВКИ К ДЛИНЕ СПИНЫ ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ ПРОЙМЫ, К ШИРИНЕ ГОРЛОВИНЫ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ ПЛЕЧА

Пояснения к таблицам:

• Пг – прибавка по линии груди
• Пт – прибавка по линии талии
• Пб – прибавка по линии бедер
• Пшс – прибавка к ширине спины
• Пшп – прибавка к ширине полы
• Пспр – прибавка на свободу проймы
• Поп – прибавка к обхвату плеча
• Пшгор – прибавка к ширине горловины
• Пдтс – прибавка к длине спины до талии
• Пдтп – прибавка к длине переда до талии
• Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Ниже список, в котором я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

• Полуобхват шеи (Сш) — 15 см
• Полуобхват груди (Сг) — 40,5 см
• Полуобхват талии (Ст) — 29 см
• Полуобхват бедер (Сб) — 44.5 см
• Длина спины до талии (Дтс) — 40 см
• Ширина спины (Шс) — 16.5 см
• Длина переда до талии (Дтп) — 42 см
• Высота груди (Вг) — 25 см
• Центр груди (Цг) — 9 см
• Длина плеча (Дп) — 13 см
• Длина изделия (Ди) — 85 см

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Приступаем к чертежу

Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.

Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1(отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3(Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4(РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5(Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2(ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3(О1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3(ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4=14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7(Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см). Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.

Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.
величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).

Боковая вытачка . От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.

Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.

Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.

Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.

Линия бедер полочки . От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.

Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.

И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные. Успехов вам в шитье и творческого вдохновения!

Если вы решили освоить искусство самостоятельного пошива одежды, то рекомендуем начать с платья. Конечно, фартуки и наволочки – это нужные вещи, но, согласитесь, немного скучные. А сшив платье, вы сразу можете удивить подруг и коллег своим мастерством, похвастаться обновкой. Для пошива, в первую очередь, нужно научиться строить основу. А потом уже можно приступать и к моделированию платья на основе базовой выкройки. Существует несколько методик построения выкроек: авторские, классические, с использованием компьютерных программ и вручную на листе бумаги. Попробуем разобраться в особенностях некоторых из них.

Начнём построение выкройки с выполнения необходимых замеров. Цифры, приведённые в нашем мастер-классе, подходят для 48 размера:

• окружность груди (= ОГ) — 96 см;
• окружность над грудью (= ОнГ) — 88 см;
• окружность талии (= ОТ) — 76 см;
• окружность бёдер (= ОБ) — 20 см;
• длина переда до талии (= ДПТ) — 47 см;
• длина спинки до талии (= ДСТ) — 43 см;
• длина плеча (= ДП) — 12 см;
• окружность шеи (= ОШ) — 38 см;
• расстояние между высшими точками груди (центр груди) (РЦГ) — 22 см;
• глубина проймы (= ГПр) — 20,5 см;
• длина изделия (= ДИ) — 1 м.

Важное замечание

Приведённая методика построения выкройки основы платья применяется при окружности груди от 80 см и более. Для малышей и девочек подростков основа выкройки строится несколько по-другому.

Прибавки на свободное облегание

До построения нужно определиться, какое платье - облегающее, полуоблегающее или свободное мы собираемся шить. В зависимости от силуэта выбираем величины прибавок на свободное облегание. Типовые цифры прибавок - см. таблица ниже.

В нашем мастер-классе мы будем строить выкройку-основу прилегающего силуэта. Величина прибавки на свободное облегание по полуокружности груди составит 1,5 см.

Расчётные параметры

Для построения чертежа просчитаем:

• ширину спины (= ШС): подсчитывается по формуле 1⁄8 ОГ + 5,5 см = 17,7 см;
• ширину проймы (= ШПр): подсчитывается по формуле 1⁄8 ОГ — 1,5 см = 10,5 см;
• ширину груди (= ШГ): подсчитывается по формуле 1⁄4 ОГ — 4 см = 20 см;
• глубину проймы (= ГПр): параметр определяется замером, проверяется вычислением по формуле 0,1 ОГ + 10,5 см = 20,5 см. В случае, если просчитанная величина отличается от замеренной, для построения используется среднее значение.

Пошаговое построение выкройки

В левом верхнем углу листа, отступив 10-15 см вниз, отмечаем точку (∙) А. От неё проводим вниз по вертикали прямую длиной 1 м (= ДИ), отмечаем (∙) D.

В правую сторону от (∙) А чертим горизонтальную прямую. По ней откладываем величину равную 1⁄2 ОГ + 1,5 см (= прибавка на свободное облегание), ставим (∙) В.

Достраиваем базовый прямоугольник, отмечаем (∙) С.

Линия проймы

От (∙) А откладываем по прямой вниз ГПр + 0,5 см (= прибавка на свободное облегание, см. таблицу выше). Проставляем (∙) Г. Прочерчиваем из неё горизонтальную прямую, ставим (∙) Г1.

По линии проймы от (∙) Г отмеряем ШС плюс 0 см (=прибавка на свободное облегание), ШПр плюс 0,5 см (=прибавка на свободное облегание), ШГ плюс 1 см. Общая сумма прибавок равна 0 + 0,5 + 1 = 1,5 см. Она равна прибавке, заложенной выше. Из проставленных точек прочерчиваем перпендикуляры на отрезок АВ.

Линия талии

От (∙) А откладываем вниз ДСТ, ставим (∙) Т. Проводим перпендикуляр на отрезок ВС, отмечаем на пересечении (∙) Т1.

Линия бёдер

Проводим горизонтальную линию, параллельную линии талии, на расстоянии 20 см (= высота бёдер). Отмечаем (∙) Л и (∙) Л1.

Боковая линия

Из центра отрезка ширины проймы проводим вниз перпендикуляр на отрезок DС. Отрезки вспомогательных линий построения проймы делим на 4 равных участка. На чертеже точки деления показаны красными крестиками.

Выкат горловины спинки

От (∙) А откладываем в правую сторону 1⁄6 ОШ + 0,5 см = 6,8 см. Вверх откладываем 2 см (величина постоянная для всех размеров). Строим лекальную линию выката.

Плечо спинки

От верхней (∙) линии построения проймы откладываем вниз 1,5 см. Проводим прямую линию, соединяющую (∙)2 (выкат горловины спины) и (∙) 1,5 (наклон плечевой линии). По прочерченной линии откладываем ДП + 1 см = 12 см + 1 см = 13 см. При дальнейшем стачивании плечевого шва ДП спинки немного припосаживаем.

Пройма спинки

Проводим биссектрису левого нижнего угла проймы, отмеряем по ней 2-2,5 см. Проводим лекальную линию проймы через (∙) 13, (∙) деления высоты проймы, (∙) 2 на боковую линию.

Подъём полочки

Откладываем от (∙) Т1 вверх ДПТ, ставим (∙) Ш. Из неё проводим влево горизонталь до пересечения с продлённой правой линией ширины проймы.

Выкат горловины переда

От (∙) Ш откладываем в левую сторону 1⁄6 ОШ + 0,5 см = 6,8 см. Вниз откладываем 1⁄6 ОШ + 1,5 см = 7,8 см. Строим лекальную линию выката.

Линия плеча переда до нагрудной вытачки

От (∙) 6,8 (на выкате) в левую сторону откладываем 4 см, опускаемся вниз на 1 см (величина постоянная для всех размеров). Чертим наклонную линию.

Из (∙) 1 чертим вниз отрезок 1Г2. При этом построении величина отрезка Г1Г2 должна быть равна 1⁄2 величины мерки РЦГ, то есть 11 см. В результате мы прочертили правую границу нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка

Из центра правой границы нагрудной вытачки откладываем по горизонтали влево 4 см (= ПОГ - ПОнГ = 48 см — 44 см = 4 см). Через (∙) 4 строим левую границу нагрудной вытачки. Она должна по длине равняться правой.

Линия плеча переда

Проводим пунктиром вспомогательную линию от вершины левой границы нагрудной вытачки до верхней (∙) деления левой линии проймы.

По проведённому пунктиру откладываем 8 см (= длина плеча: длина плеча до правой границы вытачки = 12 см — 4 см). Опускаемся вниз по перпендикуляру на 2 см (постоянное число для всех размеров). Чертим линию плеча полочки.

От нижней (∙) плеча проводим пунктиром вспомогательную линию к нижней (∙) деления линии проймы. Делим этот отрезок пополам.

Пройма полочки

Строим биссектрису правого нижнего угла проймы, отмеряем по ней 2 см.

Из центральной (∙) пунктирного отрезка откладываем по перпендикуляру вправо 1 см. Проводим лекальную линию проймы через (∙) 2 (на плече), (∙) 1, (∙) 2 (на биссектрисе) и на боковую линию.

Как рассчитать вытачки

Подсчитаем разницу 1⁄2 ОГ – 1⁄2 ОТ = 48 – 38 см = 10 см. Эту величину нужно убрать по линии талии в вытачки. Треть уберём в боковые вытачки, остальное – в спинки и полочку, распределив 3 см на переднюю деталь, а 4 см на спинку.

Величина боковых вытачек 10 см: 3 = 3,3 см. Принимаем после округления значение 1,5 см на перед и спинку.

Важное замечание

Недостающую величину по бёдрам подсчитаем как (ОБ – ОТ) : 4 = (102 – 96) :4 = 1,5 см. Отмеряем это расстояние в обе стороны от общей боковой линии, проводим боковые линии спинки и переда.

Вытачка на линии талии по спинке

Находим центр отрезка по линии талии, чертим вертикаль вверх до линии проймы и вниз до линии бёдер. Верхняя точка вытачки должна не доходить до линии проймы 3-4 см, нижняя – находится выше линии бёдер на 2 см. Ширина вытачки равна 4 см.

Вытачка на линии талии по переду

Через вершину нагрудной вытачки проводим перпендикуляр на линию талии. От (∙) Г2 откладываем 5-6 см вниз, чертим вытачку шириной 3 см (см. чертёж выше).

Для перегибистых фигур с узкой талией есть смысл лишнюю ткань убрать в центральный шов спинки и ещё одну вытачку.

На предыдущем чертеже эти построения показаны синими линиями. Чтобы построить дополнительную вытачку, отмеряем из правого нижнего угла проймы в правую сторону 3 см и проводим вниз пунктирный перпендикуляр на линию бёдер. Верхняя точка вытачки должна не доходить до линии проймы 7-8 см, нижняя – находится выше линии бёдер на 1,5 см. Ширина вытачки равна 2 см.

По центральному шву спинки убираем на вытачку 1,0-1,5 см, проводим лекальную линию среднего шва.

Переснимаем готовые лекала.

Метод построения базовой выкройки женского платья по Мюллеру

Система кроя, созданная более 125 лет назад немецким портным Михаэлем Мюллером, учитывает индивидуальные особенности фигуры человека, позволяет выполнить точные построения выкроек одежды. Методика не самая простая, но очень точная. По методу Мюллера тело делится на сегменты, особенности фигуры учитываются в пропорциональном расчёте отклонениями от стандарта.

Рассмотрим в качестве примера как выполнить основную выкройку прямого платья.

При построении будем учитывать прибавки (= П) на свободное облегание для размеров:

• высота проймы сзади – 2-3 см;
• ширина спины – 1,5-2,0 см;
• ширина проймы – 2,5-3,5 см;
• ширина груди – 1,5-2,0 см.

Для построения основы женского платья нам нужно снять мерки (мы приводим свои данные, вы можете выполнить построение по собственным меркам):

• окружность груди (= ОГ) – 85 см;
• окружность талии (= ОТ) – 62 см;
• окружность бёдер (= ОБ) – 95 см;
• длина спинки до талии (= ДТС) – 44 см;
• длина изделия (= ДИ) – 100 см;
• высота груди 1 (= ВГ 1) – 34 см;
• длина до талии спереди 1 (= ДТП 1) – 56 см.

Выполним предварительные расчёты для моделей с ОГ больше 80 см:

• высота проймы сзади (= ВПр З)** = ОГ: 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2(3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
• высота бёдер (= ВБ) = ВПр З + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
• ширина шеи сзади (= Шш З) = ОГ: 20 + 2 см = 85: 20 + 2 см = 6,3 см;
• высота груди 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 – Шш 3 = 34 см – 6,3 см = 27,7 см;
• длина переда до талии 2 (= ДТП 2) = ДТП 1 – Шш 3 = 56 см – 6,3 см = 49,7 см;
• ширина спины (= ШС)** = ОГ: 8 + 5,5 см = 85: 8 + 5,5 см = 16, 125 см; Шс + П = 16,125 см + 1,5(2,0) см = 18 см;
• ширина проймы (= ШПр)** = ОГ: 8 – 1,5 см = 85:8 – 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5(3,5) см = 12 см;
• ширина груди (= ШГ)** = ОГ: 4 – 4 см = 85: 4 – 4 см = 17,25 см; ШГ + П = 17,25 см + 1,5(2,0) см = 19 см.

Величины, обозначенные **, при выполнении чертежа берём с прибавками на свободное облегание (П).

Важное замечание

Для правильно построенного чертежа сумма ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) должна равняться (ОГ: 2 + П) = (ОГ: 2 + 5,0(7,5) см).

Нам потребуется лист кальки с шириной не менее чем (ОГ: 2 + 0,3) м и длиной не менее чем (ДИ + 15 см).

От правого верхнего угла отступаем вниз 10 см, затем влево 5 см, отмечаем точку (∙) О. Проводим прямую вниз. По ней откладываем ОГ = ВПр З + П = 21 см; ОТ = ДТС = 44 см; ОБ = ВБ = 63 см; ОН = ДИ = 1000 см.

Через данные (∙) проводим горизонтальные прямые: через (∙) О – линию верха, через (∙) Г – линию груди, через (∙) Т – линию талии, через (∙) Б – линию бёдер, через (∙) Н – линию низа.

От (∙) Б в левую сторону откладываем 2 см, ставим (∙) Б1. Из (∙) О через (∙) Б1 чертим прямую до пересечения с нижней линией. Обозначаем (∙) пересечения этой прямой с горизонтальными линиями, как показано на чертеже. Мы построили среднюю линию спинки.

Влево от (∙) Г1 откладываем Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Далее последовательно отмеряем Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; Г3Г4 = 10 см + 13 см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; Г5Г6 = ШГ + П = 19 см.

Контролируем Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ: 2 + П) = 49 см.

Через отмеченные (∙) проводим вертикали – см. чертёж. Линия, проходящая через (∙) Г6 будет средней линией переда.

На пересечении вертикали через (∙) Г2 и горизонтали через (∙) О отмечаем (∙) О1.

От (∙) О в левую сторону откладываем ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. В случае большого ОГ величину ОО2 = Шш 3- 0,5 см. Из (∙) О2 поднимаемся вверх на 2 см, это будет (∙) О3. Рисует лекальную линию выката.

Из (∙) О1 отмеряем вниз О1О4 = 1,0(1,5) см. Из (∙) О3 через М О4 проводим прямую. По ней влево отмеряем О4О5 = 1,5(2,0) см (для маленьких размеров), 1,0(1,5) см (для средних размеров), 0(1) см (для больших размеров).

В середине отрезка Г2О4 ставим (∙) П1. Через неё проводим горизонтальную прямую, откладываем влево П1П1’ = 1 см. В центре отрезка П1Г2 ставим (∙) П2. Через неё прочерчиваем горизонталь. На её пересечении с вертикалью из (∙) Г5 отмечаем (∙) П4. В левую сторону от (∙) П2 откладываем П2П3 = 1,3(1,5) см (прямо пропорционально размеру). Из (∙) О5 через П1’П3 до (∙) Г3 рисуем лекальную линию проймы так, чтобы её начало было перпендикулярно плечевой линии.

Проставляем (∙) Т1 и (∙) Т2 на линии талии. По линии груди вправо от (∙) Г6 отмеряем Г6Г7 = ОГ: 10 + 0,5 см = 9 см. Проводим вертикаль, на её пересечении с линией талии ставим (∙) Т4. От неё вверх отмеряем Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. От (∙) О7 спускаемся на О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.

Из (∙) Г5 поднимаемся по прямой на Г5О6 = Г2О4 – (1,0…1,5 см). При увеличении наклона плеча увеличиваем вычитаемую величину.

Из (∙)Г8 и (∙) Г5 через М О7 и М О6 делаем радиусные засечки. Величины радиусов Г8О7 и Г5О6.

Из (∙) О6 по дуговой линии отмеряем О6О8 = Ог: 20 – (0,5…1,0) = 3,25 см. Из (∙) О8 чертим дугу радиусом (О3О5 – 1 см) = 14 см. Уменьшение плечевой линии на 1см сделаем для припосаживания. На пересечении дуг ставим (∙) О9.

Проводим прямую от (∙) О8 до (∙) П4. В центре отрезка ставим (∙) П5. Из неё влево по перпендикуляру откладываем 1 см, отмечаем (∙) П6. Из (∙) О8 до (∙) Г4 через (∙) П6 и (∙) П4 проводим лекальную линию. При этом вначале она должна быть перпендикулярна плечевой линии.

Из (∙) О7 проводим перпендикуляр на среднюю линию полочки, ставим (∙) О10. Из неё вправо отмеряем 6,3 см (= О10О11 = ШШ з). Для больших значений ГО ширина выката О10О11 = ШШ З – 0,5 см. Глубина выката равна 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Чертим отрезок О10Г5. По нему откладываем О10О13 = ШШ З + 0,5…0,8 см. Соединяем (∙) О12, (∙) О13, (∙) О11 лекальной линией.

Из (∙) О9 строим отрезок О9О14 = О11О7 = 3 см. Соединив (∙) О14 и (∙) Г8, получаем правую границу вытачки. Из (∙) Г8 вверх отмеряем Г8О15 = Г8О14. Чертим отрезок О11О15.

Чтобы построить вытачку на спинке из (∙) О3 по плечевой линии влево откладываем О3О16 = 3…5 см. Опускаем перпендикуляр на линию лопаток, ставим (∙) Л. Если вы строите основу платья для фигуры с выпуклыми лопатками и выраженной сутулостью, то по проведённой линии нужно сделать разрез. Лекало раздвигается, формируется вытачка. В нашем случае мы этого делать не будем, так как нет необходимости.

Отметим контрольные точки для вшивания рукавов. На спинке Кс = П3. На переде от (∙) Г5 вверх отмеряем Г5 = 1⁄4 (Шпр + П) = 2 см.

Для построения боковых линий откладываем по линии талии спинки и переда соответственно Т2Т5 = 1…2 см и Т3Т6 = 0,5…1 см. Проводим боковые линии. На их пересечении с линией бёдер отмечаем (∙) Б2 и (∙) Б3. Пересечение линии бёдер со средней линией переда отмечаем (∙) Б4.

Контролируем, чтобы (Б4Б3 + Б2Б1) было больше (1/2 ОБ + 3 см). Если это не так – увеличиваем расширение деталей по линиям боков.

Из (∙) Н1 перпендикулярно средней линии спинки чертим прямую. Её пересечение с боковой линией обозначаем (∙) Н2. Из неё чертим горизонтальную прямую до пересечения с линией бока переда, ставим (∙) Н3. Проводим плавную линию низа платья.

В завершение нам нужно учесть смещение плечевой линии, чтобы получилась идеальная выкройка. Для переда плечевую линию опускаем на 1 см, для спинки – поднимаем на эту же величину.

Построение выкройки основы платья по системе Мюллера закончено.

Крой по системе 10 мерок

Выкройки, выполненные по методике, составленной Ириной Паукште, получаются очень точными, получившиеся изделия идеально сидят на фигуре.

Система кроя Паукште очень популярна среди начинающих и профессиональных закройщиков уже многие годы.

Этот простой способ построения выкройки имеет особенности:

• достаточно всего десяти мерок. При этом особую важность приобретает точность замеров. Инструкции, как правильно снять основные мерки можно посмотреть в видео с Ириной Паукште;

• конструирование основной выкройки не требует сложных вычислений, его можно сделать достаточно быстро;
• система кроя Паукште — идеальный выбор для построения выкройки платья с рукавом, поскольку сочленение проймы получается очень точное. При этом выкройка рукава вычерчивается прямо в пройме;
• нагрудная вытачка вычисляется по остаточному методу, то есть вычерчивание остальных деталей автоматически выводит на нужную ширину вытачки;
• лёгкость моделирования – выкройки Паукште можно легко изменить для другой формы рукава или силуэта женского платья;
• методика учитывает оптимальную прибавку на свободное облегание – для эластичных тканей и при шитье корсетов, а также для 44-го и менее размеров прибавка равна 2 см. Для всех остальных случаев она должна быть не менее 3 см.

В интернете можно найти серию уроков Ирины Паукште по построению базовой сетки, лекал спинки и полочки, расчётов к пройме.

Использование компьютерной программы для точного построения базовой выкройки

Разберёмся с основными терминами, используемыми в программе.

Основные конструктивные линии платья показаны на рисунке ниже.

Мерки, требуемые для построения, обозначены буквами. Полуобхваты груди, талии и бёдер – вносим в программу под буквой С. Это те замеры, которые делятся по вертикали осью симметрии.

Полные обхваты, которые нельзя делить, записываем полностью. Обозначаем их буквой О. Полностью учитываются обхваты рук, ног, щиколотки, запястья.

Остальные замеры используются полностью и обозначаются буквами Д (= длины), Ш (= ширины), В (= высоты).

Рассмотрим подробнее мерки, необходимые для построения.

Перед выполнением замеров на талии завяжем шнурок. Прибавки на свободное облегание Елена Фоменкова рекомендует давать на половину чертежа.

Измеряем:

• Сг 1 – полуобхват груди 1. Замеряем по выпуклостям лопаток, через подмышечные впадины, замыкаясь над грудью;
• Сг 2 – полуобхват груди 2. Замеряется аналогично предыдущей, но через выступающие точки груди;
• h – расстояние от центра груди до уровня мерки Сг 1;

• Прг – прибавка на свободное облегание к 1⁄2 общей мерки груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 3 см;
• Дпл – длина платья. Измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль позвоночника до нужной длины;
• Пршгр – прибавка на свободное облегание к ширине груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 1 см;
• Пршсп – прибавка на свободное облегание по ширине спинки. Составляет 7…1,5 см;
• Дст – длина спины до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва;
• Дст 7 – длина спины до талии от 7-го шейного позвонка;
• Дпт – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва через выступающую точку груди.

• Пршг – прибавка на ширину горловины. выбирается от 0 до 4 см;
• Сш – 1⁄2 обхвата основания шеи. Замеряем по месту прохождения горловины платья;
• Дп – длина плеча;
• Вг – от высшей (∙) плеча до выступающей точки груди;
• Вгк – см. рисунок ниже;

• Цг – расстояние между центрами груди;

• Впрс – высота проймы спинки;
• Впрп – высота проймы переда;
• Впрб – высота проймы бока;

• Шс – ширина спинки;
• Шг – ширина груди;
• Ст – 1⁄2 обхвата талии;
• Прт – прибавка на талии. Выбирается от 2 до 4 см;
• Сб – 1⁄2 обхвата бёдер;
• Прб – прибавка на бёдрах. Выбирается от 1 до 10 см;
• Вт – сумма вытачек на талии. Расчётная величина определяемая как разница (Сг 2 + Прг) – (Ст + Прт);
• Ввспб – высота вытачки спинки бёдер;
• Вб – высота бёдер;
• Ввпб – высота вытачки переда бёдер.

По этим меркам строится базовая выкройка для платья в программе «Валентина» или вручную, на листе бумаги.

Рассмотрим пошаговое построение лекала на бумаге.

Основная сетка

По краям листа проводим вертикальные прямые на расстоянии Сг 2 + Прг. Это средние линии переда и спинки. Над средней линией переда ставим точку А2. От неё по перпендикуляру влево отмеряем 25 см, найдя положение высшей точки переда.

Отмерив от точки А2 вниз Дпт, находим точку Т1. От неё влево чертим перпендикулярную линию на середину спинки, поставив на пересечении точку Т.

От этой (∙) откладываем вверх величины Дст 7 и Дст.

Ставим (∙) А6 и А. От А6 отмеряем вниз Дпл, отмечаем Н. Из неё проводим перпендикуляр на среднюю линию переда, ставим Н1. Сетка построена.

Горловина

По горизонтали из точки А откладываем 1⁄2 ширины горловины (= 1/3 Сш), ставим А3. Такую же величину откладываем на лекале переда от А2, ставим А4. От А2 вниз откладываем ширину горловины + 1,5 см. Ставим А5.

Проводим линии горловины А3А6 и А4А5.

Линия плеча переда и нагрудная вытачка

Вычисляем раствор вытачки Сг 2 – Сг 1 = h.

Из А2 отмеряем вниз Вг, отмечаем А7.

Из неё влево по перпендикуляру – Цг, точка А8. Отрезок А8А4 – первая линия вытачки. От А8 вверх откладываем h, ставим обозначение h.

В левую сторону от h отмеряем посчитанный раствор вытачки, отмечаем А9.

Из А8 через h проводим вторую линию вытачки, отмечаем А10. Из неё делаем дуговую засечку радиусом Дп + Пршп. Вторую засечку делаем радиусом Вгк из (∙) А8. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11. Она будет низшей точкой плечевого шва. Проводим из неё линию плечевого шва до А10.

Линия плеча спинки

От точки А вниз откладываем величину, отвечающую за наклон полочки. Она равна (Вг – Вгк). Отмечаем (∙) А12. Из неё проводим вправо горизонталь длиной около 30 см. Из (∙) А3 делаем засечку радиусом (Дп + Пршсп + р-р вытачки). Р-р вытачки подсчитываем как 0,13 Дп. Результат округляем до целого числа. На месте пересечения дуги с горизонталью ставим (∙) А14. На расстоянии 3,5 см (постоянная величина для всех размеров) от А3 ставим (∙) А15. От неё отмеряем по линии раствор вытачки (= 0,13 Дп), (∙) А17.

Вниз от А15 откладываем длину вытачки. Для всех размеров она равна 9 см, ставим А16. Чертим отрезки А15А16 и А16А17. Продлеваем первый отрезок на 3 мм вверх, (∙) А18.

По прямой А16А17 откладываем отрезок равный А1А18. Завершим построение плечевого шва, соединив А3А18 и А19А14.

Пройма

От средней линии спинки откладываем 1⁄2 Шс + прибавку на свободное облегание. От линии талии отмеряем вверх Впрсп. Обозначаем (∙) пересечения А21.

На полочке аналогичную (∙) находим на пересечении Впрп и размера (Шг + Пршг). У нас есть вытачка. Поэтому отмеряем формулу на уровне h и плюсуем к результату размер (h — А9). Рисуем штрих. Снизу делаем Впрп. На пересечении – (∙) А23.

Для нахождения нижней (∙) проймы откладываем от уровня талии Впрб. Делим расстояние между вертикалями, проведёнными через А21 и А23 пополам. Точку пересечения мерки Впрб и средней вертикали обозначим А26.

Такая пройма подходит для платья без рукавов типа футляр. Для моделей с рукавами увеличиваем глубину проймы на 1…1,5 см.

Боковые швы

На пересечении перпендикуляра из А26 на низ платья ставим А30. В месте пересечения перпендикуляра с линией талии ставим А25.

От А25 отмеряем вниз Вб, ставим А31.

Найдём разницу объёма бёдер и объёма груди по формуле (Сб + Прб) – (Сг2 + Прг). Откладываем по 1⁄2 результата в обе стороны от А31. Для корректировки линии талии поднимаем её на боковых швах на 1 см, ставим А27. Рисуем линии ТА27 и А27Т1.

Вытачки на талии

Подсчитываем Вт по предложенной выше формуле. Результат распределяем между спинкой (1/2), боком (1/4) и передом (1/4).

От А27 откладываем в обе стороны по 1⁄2 вытачки.

В центре ТА28 ставим А32. От неё по вертикали в обе стороны отмеряем высоты Ввсл = А32 – А37 и Ввспб = А32 – А38.

Чертим тальевую вытачку спины А40А37А39А38.

Из А8 чертим перпендикуляр на А29Т1, точка А33. По линии опускаемся на 2 см (для всех размеров), точка А34. От линии Т1А29 на расстоянии Ввпб продлеваем А8А33, точка А41.

От А33 в обе стороны отмеряем 1⁄2 вытачки переда, получим А35 и А36. Строим вытачку переда А41А35А34А36. Проводим боковой шов спины А26А28А43А45 и переда А26А29А42А44. Базовая выкройка построена.

Дополнительно построение можно посмотреть по видео.

Пример построения выкройки трикотажного платья

Чтобы построить выкройку воспользуемся европейской системой кроя, рекомендованной сайтом «Швейных дел мастер».

Выкройка платья из эластичных тканей имеет упрощённый вид, поскольку в ней отсутствуют вытачки.

Снимаем мерки, как описано для предыдущей методики.

Особенность трикотажных тканей растягиваться в продольном и поперечном направлениях мы учтём отрицательной прибавкой на свободное облегание. Для правильной посадки изделия прибавка на полуобхват груди будет минус 2 см. Разделим их поровну на спинку и перёд.

Поскольку способ построения лекала подобен предыдущей методике, ограничимся формулами для вычислений и пошаговыми чертежами.

Спинка

АГ = Впрз + прибавка.

Ат = Дст 2 + прибавка.

ТБ = 18 см (для всех размеров).

Проводим горизонтали.

АА1 = 2,5 см (для всех размеров).

АА2 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

АА3 = Шп + прибавка.

ГГ2 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г1П1 = 0,15Г1П.

Г1П2 = 0,4 Г1П.

П2П3 = 1,2 см (для всех р-ров).

ТТ1 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

ББ1 = 1⁄2 (Сб – 1см).

Перёд

ВВ1 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

Г3Г5 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г4П6 = 0,07Г4Г5.

Г4П7 = 0,35Г4Г5.

П7П9 = 2 см.

Т2Т3 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

Б2Б3 = 1⁄2 (Сб – 1см).

От Н2 вниз отмеряем 1 см.

Выкройка готова!

Пример построения базовой выкройки платья приталенного силуэта

Для наглядности воспользуемся чертежами сайта «Шей со мной».

Снимаем мерки. Обозначения замеров на сайте «Шей со мной» совпадают с обозначениями в наших предыдущих описаниях, поэтому вам будет не сложно разобраться.

Аналогично предыдущему описанию, мы ограничимся формулами и поэтапными чертежами.

Откладываем высотные размеры:

• АН = Ди;
• АТ = Дтс + Пдтс;
• АГ = Впрз + Пспр;
• Тб = Длб = 20 см;
• ТТ’ =1,5 см.

Г’Г = Сг3 + Пг.

Ширину спинки и переда на сайте «Шей со мной» подсчитывают по формулам:

• спинка: Г’Г2 = Шс + 0,2Пг;
• перёд: Шг + 0,1Пг + 0,5 (Сг2 – Сг1).

Г2Г4 = Г4Г3.

Спинка

АУ = 0,4Дтс;

АА2 = 1/3Сш + Пшгс;

*А2А21 = 1/3 АА2 + Пвгс.

Наклон плеча на сайте «Шей со мной» находится с помощью двух радиусов:

*R1 = А2П1 = Шп + 1,5 см (вытачка) + 0,5 см;

• R2 =Т’П1 = Впкс + Пдтс;

От А2 отмеряем 4 см (для всех р-ров), вниз – 12 см. Раствор вытачки – 1,5 см. На сайте «Шей со мной» подчёркивается, что длина сторон вытачки должна быть равной.

Если вытачка при дальнейшем моделировании будет переводиться в бок, то удлиняем её до линии лопаток.

Перёд

Опускаем линию талии:

• 40-42 р.: на 0,5 см;
• 44-48 р.: 0,7…1,0 см;
• 50-56 р.: 1,2…2.0 см;
• 58 р. и более: больше 2 см.

Т1Т11 = 1 см.

Н1Н11 = 1 см.

Т11А11 =Дтп = Пдтп.

А11А12 = 1 см.

А12А3 = АА2.

А12А4 = А12А3.

Г1Г5 = Цг + 0,5 см.

А3Г6 = Вг + 1⁄2 Пдтп.

А3А5 = 2(Сг2 – Сг1).

Г6А5 = А3Г6.

Наклон плеча построим, используя два радиуса:

*А5П5 = А2П1;

*Г6П5 = Впкп + 1⁄2 Пдтп.

Построение проймы – см. на чертеже выше.

Проверим ширину переда на линии через П6.

Шп = Шг + 0,1Пг.

Проверяем построением этот размер. Намечаем вход в карман.

Делаем равную длину отрезков Г’Г4 = Б’Б21.

Расширяем бёдра на величину (Сб + Пб) – Г’Г1, отложив её равные части в каждую сторону.

Общий размер вытачек — Т’Т1 – (Ст + Пт) делим на четыре части:

• средний шов;

• боковые швы;

• спинка;

• перёд.

Оформляем линию низа.

Готовые выкройки платья приталенного силуэта

Для начинающих мы предлагаем готовые выкройки платьев.

Вам нужно снять мерки и сравнить их с приведёнными ниже (в скобках приведены российские размеры):

• 36 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 82 – 66 – 88 см (= платья 44 размера);
• 38 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 86 – 70 – 92 см (= платья 46 размера);
• 40 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 90 – 74 – 96 см (= платья 48 размера);
• 42 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 94 – 78 – 100 см (= платья 50 размера);
• 44 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 98 – 82 – 104 см (= платья 52 размера);
• 48 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 106 – 90 – 112 см (= платья 54 размера);
• 50 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 110 – 94 – 116 см (= платья 58 размера);
• 52 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 114 – 98 – 120 см (= платья 60 размера);
• 54 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 118 – 102 – 124 см (= платья 64 размера);
• 56 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 122– 106 – 128 см (= платья 68 размера).