До появления станков все, что нужно было сшить, сшивалось вручную. И даже сейчас все еще сохранились мастера, работающие таким образом. В большинстве случаев, ручное шитье по коже применяется в случаях, когда необходимо более высокое качество кожаных изделий. На английском название данного шва звучит как «Saddle stitch» и переводится «Седельный шов». Изначально использовался при изготовлении седел.

Отличия ручного и машинного стежка.

Разница между ручным швом и швом выполненным на швейной машине, хорошо видна на рисунке A.

Рисунок А

Если нить разрывается на машинном шве, то распустится несколько ближайших к разрыву стежков. И постепенно начнет распускаться дальше. Если же нить разорвется на седельном шве, вторая нить останется целой, и шов не начнет расходиться дальше

Как держать иглы и шило.

• Возьмите иглы и держите их как показано на рисунке 1. Пусть вся длина нити с каждой стороны опустится вниз.

Рисунок 1

• Теперь возьмите в правую руку шило (рисунок 2). Придерживайте большим пальцем. Мизинец положите на рукоятку шила. Держите иглу между пальцами. В процессе шитья не опускайте ни иглы, ни шило! Сначала будет неудобно; действия будут казаться неуклюжими. Будет соблазн положить шило после того, как отверстие проколото. Держите его в руке! Придерживайтесь инструкций и через некоторое время Вы будете шить вручную правильно, легко и удобно.

Рисунок 2

Начинаем шить.

• Держите иглы между пальцами. Поверните руку и проколите шилом второе отверстие, как показано на рисунке 3. Удостоверьтесь, что отверстие проколото под правильным углом правильным лезвием шила. Помогайте левой рукой. Не кладите иглы!

Рисунок 3

• После того, как Вы прокололи второе отверстие, возьмите иглу (левая рука) большим и указательным пальцем, как показано на рисунке 4. Возьмите иглу (правая рука) большим и указательным пальцами, как показано. Держите шило в руке, не кладите его! Каждая рука должна оперировать иглой и/или шилом без помощи второй руки.

Рисунок 4

• Проденьте иглу «А» через второе отверстие с задней стороны (рисунок 5). Всегда продевайте через отверстие сначала заднюю иглу.

Рисунок 5

• Поместите иглу «В» — в правой руке — под иглу «А», как показано на рисунке 6.

Рисунок 6

• Поднимите правую руку, чтобы пальцами взять иглу «А» (рисунок 7). Игла «В» должна по-прежнему оставаться под иглой «А».

Рисунок 7

• Теперь отведите в сторону правую руку, держа обе иглы, пока игла «А» не пройдет через отверстие. Протяните через отверстие несколько дюймов нити (рисунок 8).

Рисунок 8

• Разверните правую руку и вставьте иглу «В» в отверстие, рядом с иглой «А»…которая уже вставлена. Левой рукой возьмите иглу за заднюю часть (рисунок 9). Всегда продевайте правую иглу через отверстие с одной и той же стороны нити.

Рисунок 9

• Продевая иглу «В» через отверстие, тяните нить левой рукой (рисунок 10). Таким образом, кончик иглы не проникнет в пряди нити. Иглу необходимо извлечь, если она проходит через пряди нити, иначе стежок будет неровным.

Рисунок 10

• Когда правая рука почти протолкнула иглу, левой рукой отпустите нить и возьмите иглу «В», как показано на рисунке 11. Игла «А» по-прежнему остается в правой руке.

Рисунок 11

• Теперь продолжайте вытягивать иглу «В» и вытяните из отверстия несколько дюймов нити (рисунок 12).

Рисунок 12

• Снова возьмите иглу пальцами. Безымянным пальцем и мизинцем прижмите нить (рисунок 13), потяните и ослабьте нить. Одновременно с предыдущим действием, снова возьмите правую иглу пальцами. Прижмите нить мизинцем, легко потяните.

Рисунок 13

• Теперь вытяните руки на всю длину чтобы растянуть ослабленную нить. Разведите руки, как показано на рисунке 14. Такой способ облегчает шитье, а нить, протягиваемая через отверстия, меньше изнашивается и трется.

Рисунок 14

• Подтянув нити, снова верните руки к изделию. Пусть нити спадают под мизинцами. Перехватите нити ближе к коже (рисунок 15). Берите нити, которые вы перед этим протягивали.

Рисунок 15

• Потяните за нити, в то же время, разворачивая руки от кожи. Вытяните мизинцы таким образом, чтобы нить проходила перед ними. Нити (под большими пальцами) должны проходить над кончиками указательных и средних пальцев. Рисунок 16.

Рисунок 16

• Положите мизинцы над нитью, как показано на рисунке 17. Крепко прижмите. Это действие закрепит нити между пальцами. Таким образом, усилие по протягиванию нити будет приходиться на нижнюю часть мизинцев, а не на игольные ушки.

Рисунок 17

• Потяните, чтобы протянуть оставшиеся свободными нити (рисунок 18). Если вытянутые руки не позволят протянуть свободные нити, снова ослабьте нити и повторите шаги 15-16-17. Иглы держите между пальцами, шило остается в правой руке.

Рисунок 18

• Затягивая нити, прикладывайте одинаковое усилие обеими руками. Чтобы затянуть стежок, крепко возьмитесь за нити и тяните, пока они не попадут в прорезанное углубление (рисунок 19). Вы закончили первый стежок! Опустите нити, верните шило в положение в правой руке, как указано в шаге 2. Проколите 3-е отверстие. Чтобы правильно расположить руки и иглы смотрите рисунок 3. Продолжайте шить в соответствии с инструкциями, шаги 3 – 19.

Рисунок 19

• Всегда сначала продевайте иглу через отверстие с задней стороны. Всегда старайтесь прокалывать отверстия под правильным углом так, чтобы прокол выходил в углублении с задней стороны (рисунок 20).

Рисунок 20

• Особое примечание. Продевая иглу «В» через отверстие, всегда держите ее с той же стороны, что и нить иглы «А». Таким образом, стежки будут казаться одинаковыми. Всегда сначала продевайте иглу через отверстие с задней стороны. Рисунок 21.

Рисунок 21

• Продолжаем шить, следуя инструкциям шагов 3 — 19.
• Когда вы дошли до противоположной части тисков для шитья (шорника), подвиньте изделие (рисунок 22). Зажмите снова таким образом, чтобы стежки проходили над тисками. Благодаря такой поддержке удобнее прокалывать отверстия. Не используйте верхнюю часть шорника в качестве «направляющей» для прокалывания отверстий. Прокалывайте по одному отверстию за раз. Устанавливайте тиски как показано – рядом с прорезанным углублением.

Рисунок 22

• Продолжайте шить до угла. Поверните изделие, чтобы прошить край. Если длина изделия не позволяет ему поместиться в тисках, поверните изделие под углом, как показано на рисунке 23, и зажмите тиски рядом с прорезанным углублением. Возможно, понадобится несколько раз перезажимать изделие, чтобы тиски располагались рядом с углублением, когда вы прошиваете край.

Рисунок 23

• Продолжайте шить все длину изделия по кругу. Пока до отверстия, с которого вы начинали не останется один стежок. Снова зажмите изделие в тисках таким образом, чтобы шов располагался выше тисков (рисунок 24).

Рисунок 24

• Аккуратно проденьте шило в первое отверстие так, чтобы не порезать нить. С практикой, Вы научитесь «чувствовать» шило и не перерезать нить. Рисунок 25.

Рисунок 25

• Проденьте иглы, как указано на рисунке 26, и крепко затяните стежок.

Рисунок 26

• Для завершения прошивки, сделайте два двойных стежка (маленькие стрелки). Расширьте отверстия для двойного стежка шилом и проденьте иглы. Крепко затягивайте нити каждого стежка. Рисунок 27.

Рисунок 27

• Извлеките изделие из тисков. Отрежьте нити с обеих сторон в углублении для шва. Используйте только острый нож (рисунок 28). Шитье завершено.

Рисунок 28

• Положите изделие на ровную, твердую поверхность и «простучите» шов гладким молоточком. Рисунок 29.

Рисунок 29

• Пройдите всю поверхность шва маркером для разметки стежков. Такое действие добавляет финальный штрих профессионализма – действительно помогает улучшить внешний вид любых немного неровных стежков. Рисунок 30.

Рисунок 30

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Как шить из трикотажа (и без оверлока). Часть 2.

visibility 36833 просмотра

Добрый день, дорогие мои швеи-самоучки. Мы продолжаем постигать премудрости шитья из трикотажа. В я рассказала об оборудовании облегчающем работу с трикотажем и о том, как подготовить ткань, и как легче раскроить скользский трикотаж-стрейч. А в этой статье я расскажу, какие швы применяются для работы с трикотажем . Как я уже говорила, для того чтобы шить из трикотажа, необязательно иметь оверлочную машинку. У меня ее нет, а трикотажные туники и платья-стрейч я очень люблю – и шью их на обычной еще бабушкиной машинке с одним лишь типом строчки в наборе.

Поэтому я хочу вас приободрить и заверить, что какой бы шов вы не выбрали из предложеных ниже – в любом случае у вас получится хорошая вещь. А чтобы вам было не скучно читать, я вам для вдохновения фото всяких шикарненьких вещиц из трикотажа покажу – и все эти модели

мы с вами будем шить.

Так что вдохновляйтесь, шейте и носите на здоровье. А все советы из этих статей придадут вам уверенности в пошиве из трикотажа, и помогут в случае возникновение затруднений. На повестке этой и следующей статьи такие вопросы:

• Как шить из скользких тканей стрейч.
• Какой шов выбрать для стачивания деталей.
• Как обеспечить растяжимость горловины
• Как, наоборот, предотвратить излишнее растяжение горловины
• Как обработать петли для пуговиц
• Как обработать низ изделия
• Как рассчитать выкройку платья в облипочку, исходя их того, что ткань-стрейч сильно тянется.

В предыдущей статье я рассказала, какие иглы, нитки и технические устройства облегчат вам работу с трикотажем. А также как подготовить ткань к раскрою и правильно провести сам раскрой.

А теперь мы поговорим обо всех видах швах, применяемых в работе с трикатажем – речь пойдет не столько о швах оверлока, сколько о том какую альтернативу оверлоку может дать обычная швейная машинка.

Обычная строчка при пошиве из трикотажа

• Да-да все свои платья,е в том числе и очень стрейчевые брючки я шила на старой бабушкиной ручной машинке Зингер самой обычной строчкой, самой обычной ниткой , но обязательно трикотажной иглой (она не протыкает эластичные волокна, а бережно раздвигает их). Когда я стачиваю (сшиваю вместе) детали я просто на просто немного растягиваю ткань при гонке строчки. Растягиваю в обе сторону и за лапкой машинки и перед лапкой – для этого хватает двух пальцев левой руки – большого и указательного. Ну конечно строчка идет не на большой скорости. Но растягивая не увлекайтесь – только чуть-чуть для легкой эластичности, а то шов может растянуться и пойти воланами.
• Есть разные ухищрения, как сделать обычную строчку более менее растяжимой: во первых если прямой стежок делать очень мелким (на единичку) то его запас растяжимости будет побольше. И конечно нитки выбрать эластичные. И отрегулировать нормальное натяжение – чтобы шов не стягивал ткань при шитье, не припосаживал ее. Такой мелконький шов красиво выглядит.
• Если вы строчите вроде все правильно, а шов выглядит растянутым (то ли траспортер с лапкой так натягивают-растягивают ткань, ты ли вы сами пальцами перестарались), то исправить ситуацию можно. Просто распорите старый шов, приложите опять детали друг к дружке, и под ткань положите бумагу (газета, туалетная бумага) и прострочите. С бумагой шов получится аккуратнее, а бумажку можно просто удалить.

Строчки альтернативные оверлочной машинке.

На современной обычной машинке много режимов, которые позволяют выбрать строчку, обладающую эластичностью при растягивании.

Например…

• можно сшивать трикотажные детали узкой зигзагообразной строчкой . Ширина стежка 1 мм, длина стежка 3 мм.

Вы можете сами подобрать именно тот зигзагообразный узор, который наиболее подходит в вашем конкретном случае – и смотрится красиво и обладает эластичностью.

Можно заранее потренироваться , и настроить нужную вам строчку зигзаг. Делается это так: складываем ткань в два слоя, строчим зигзагом. Вынимаем из-под лапки и сильно-сильно растягиваем руками. Глядим, где лопнул шов – по верхней нитке или по нижней. Соответственно логике лопнувшего шва надо или ослабить или усилить натяжение нижней или верхней нити. Надо добиться того, чтобы нити либо не рвались, либо рвались одновременно обе. Это будет означать, что шов равномерно отрегулирован и обладает наибольшей степенью эластичности.

• Можно выбрать на машинке программу «псевдо-оверлочная» или «оверлочная» — она дает строку похожую по качествам на оверлок .
• Можно выбрать трикотажную строчку (три стежка вперед, один назад).

• Шов двойной иглой. Двойная игла специальное подвесное (или встроенное) оборудование дающее на лицевой стороне 2 параллельные строчки, а на изнанке строчу зигзаг. Такая строка применяется при обработке низа изделия – об этом речь пойдет чуть позже в этой же статье. Про двойную иглу я писала в предыдущей части этой статьи.

Вот, собственно говоря, и все строчки, которые нам пригодятся в работе с трикотажем на обычной машинке.

Теперь поговорим о нюансах и капризах ткани при шитье. С чем можно столкнуться и как это лечить.

Приемы работы с капризным трикотажем.

Проблема 1.

Очень тягучий трикотаж . Его растягивает даже строчка зигзаг. Ведешь строчку и вслед за ней он уже волнится, как рюша, хотя мы и ткань не растягивали под лапкой машинки. Как бороться?

Или накрахмалить место шва (кисточкой в крахмальном растворе), подождать, когда подсохнет и строчить. Вместо крахмала можно положить и сверху и снизу специальную водорастворимую пленку Авалон, ее остатки в шве растворяться в обычной воде.

Или попробовать под ткань положить бумагу – возможно, это нижний транспортер своими зубчиками цепляет вашу ткань, задерживая ее и заставляет волниться шов – бумажная прокладка между транспортером и тканью устранит эту проблему.

Проблема 2

Бывает, что ткань стрейч такая гладкая и скользкая, что транспортер буксует по ее поверхности, никак не продвигая ткань в перед, по ходу строчения. Тогда нужно просто положить под ткань газету. Транспортер будет двигать газету, а вместе с ней и лежащую на ней ткань.

Проблема 3

Не равномерное стачивание деталей из очень скользкого трикотажа (стрейч или масло). Получается, что детали лежащие друг на друге скользят друг по дружке — когда нижняя деталь продвигается на транспортере, а верхняя буксует-скользит и не так быстро движется под лапкой как нижняя. В итоге две детали стачиваются друг с дружкой неравномерно, а нижняя деталь припосаживается (ужимается) по отношению к верхней верхнюю. Как избежать?

Самый верный способ – не ленитесь вручную приметать детали друг к дружке прежде, чем их класть под машинку

Или накрахмальте швы – когда крахмал засохнет, они уже не будут скользить относительно друг друга и все пришьется правильно.

Или можно воспользоваться верхним транспортиром (о нем я рассказала в первой статье)

Проблема 4.

Слишком тонкий трикотаж и лапка его не прижимает.

Или отрегулировать лапку, отвинтить винт крепления и, опустив лапку пониже, опять завинтить винт. Или для утолщения подложить под ткань пару слоев газеты. Это сделает прошивочную массу толще и машинка радостно застрочит привычную ей толщину.

Проблема 5

Некоторые виды трикотажа слишком вязкие и легкие и во время шва при скачке иглы вверх такой трикотаж поднимается вверх вместе с иголкой – отсюда возникают пропущенные стежки или два стежка на одной точке. Кстати такое может быть и если иголка не новая, а имеет шероховатости.

Выход такой – положите поверх ткани лист бумаги. Конечно, за листом не будет видно самого фронта работ, а шить вслепую очень неудобно. Тогда можно просто нарезать из газеты тонких полосок и укладывать их непосредственно на сам шов. Чтобы газета не пачкала, я отрезаю в том месте, где нет букв – или туалетная бумага, бумажное полотенце замечательно подойдет.

Если вы боитесь, что частички бумаги попадут в механизм машинки, не бойтесь – там уже полным полно частичек ткани))). Кстати, вместо бумаги, можно и полоску аптечного бинта положить, потом обрезать близко ко шву и вытянуть нити из шва.

Теперь перейдем непосредственно к технике обработке тех или иных элементов сшивания деталей – речь пойдет о швах боковых и плечевых, о подгибке низа, обработке горловины и пройм.

Боковые швы — нюансы обработки.

Боковые швы у трикотажного изделия самые простые – их можно строчить, не особо задумываясь. Они расположены в том же направление что и петельные столбики на трикотаже, а значит не обладают особой растяжимостью, и их можно просто строчить обычным швом без особой натяжки (или зигзагом или псевдо-оверлочным швом).

Единственное что, если ткань вашего трикотажного полотна одинаково тянется и вдоль и поперек – тогда лучше все-таки боковые швы стабилизировать. Чтобы ваше платье или топик не обладали чудесной способностью тянуться необъятно вниз или при ходьбе задираться вверх. Для стабилизации боковых швов, достаточно проклеить их полоской флизелина или сам шов делать поверх нетянущейся узкой ленточки (или тоненькой тесемочки). Кладем тесемочку на шов (приметываем ее вручную) кладем под лапку и строчим поверх тесемочки – тесемка не тянется и не даст тянуться шву, даже если он будет зигзагообразный.

Плечевые швы — нюансы обработки.

Плечевые швы – их особенность в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна, а значит растягиваются. Если вы не хотите чтобы со временем ваши плечи растянулись и съехали вниз по руке, то плечевые швы надо тоже стабилизировать . Либо полоской флизелина (дублерина, клеевой лентой) или обычной тесемочкой, вложенной под шов (есть, кстати, для этих целей специальная тесьма для трикотажа). Такой укрепленный плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину.

Причем боковые и плечевые швы лучше проклеивать на деталях полочек, а не на спинке. Так потом будет удобно готовые швы заутюживать на сторону спинки. Если вы, конечно, занимаетесь после пошива всей этой заутюжкой швов – мне, например, лень…

Обработка петель для пуговиц на трикотаже и стрейче

Для начала надо укрепить тонкий трикотаж в местах будущих прорезей для петель. Для этого я прокладываю с двух сторон петли либо флизелин либо авалон (это стабилизатор такой специальный для вышивки, он потом растворяется в воде при стирке).

Или можно клеевую паутинку применить. Ее даже и клеить не надо – просто кладем сверху и снизу петли и выполняем обработку петли, лишние краешки удаляем и прорезаем саму петлю. Потом петли проглаживаем утюгом с паром, паутинка плавится и, как клей, запечатывает петлю.

Этот способ запечатывания петли очень хорош для тканей стрейч – такая петля не растягивается даже со временем.

Вставка молнии на трикотаже и стрейче.

Здесь надо подстраховаться от растяжения в местах вшивания молнии – то есть проклеить срезы, в которые будет вшита молния, узкими полосками флизелина, или клеевой лентой. Это нужно для того, чтобы молния, со временем, не стала выгибаться волнами.

У меня так случилось с одним платьем из магазина – хотя оно на меня влезало прекрасно и без расстегивания этой самой молнии – не понимаю, зачем она там нужна. В последствии я спасла ситуацию тем, что выпорола из платья молнию и просто зашила этот шов.

А вообще в трикотажных изделиях молния встречается редко – разве что в платьях-футлярах из толстого зимнего трикотажа – и то не всегда. Хотя если вспомнить про теплые кофты на молниях…

Подгибка низа трикотажного изделия.

На что надо обратить внимание:

Что мне не нравится у некоторых покупных изделий — так это, когда низ трикотажного изделия растягивается и начинает «волниться», напоминая рюшу. Особенно если это платье с прямым нешироким подолом. Это мало касается изделий их крепких элластичных стрейч-тканей – это чаще всего происходит с натуральным х\б или шерстяным трикотажем.

Чтобы этого не произошло – надо при обработке низа изделия такой модели несильно растягивать ткань. Тут уже надо включить чуечку – с одной стороны, не надо чтобы шов стягивал платье, не давая ему быть эластичным и чуть ли не присбаривая его внизу. С другой стороны, не надо, чтобы он позволял платью растягиваться. Лучше всего потренироваться на кусочках оставшейся ткани.

Я такие «прямоподольные» платья прошивала обычной строчкой совсем не натягивая (а только распрямляя) ткань под лапкой машинки. И получался аккуратный низ подола.

Или чтобы уж совсем быть уверенным – можно под строчку обработки низа приклеить полосочку флизелина (или клеевую ленту0 и строчить прямо по ней. Это закрепит шов и придаст статичную форму низу изделия.

Ну а теперь я расскажу о вариантах подгибки низа изделия во всех остальных случаях.

Вариант первый – если ткань на срезе сама по себе заворачивается аккуратным рулончиком и неохотно дает стрелки (обычно это нескользкий х\б трикотаж) – то можно оставить так. У меня такой срез на внизу на трикотажном платьице дочери. Она в нем и с горки катается и носит нещадно – везде по кустам лазит. Хоть бы хны – упруго завернутый в рулончик срез находится в полной безопасности от внешней среды.

Вариант второй – загнуть на изнанку 2-4 см и подшить вручную «козликом». Такой шов сохраняет свою эластичность. Для неползучих стрелками тканей срез можно оставить необработанным.

Или еще заранее, до подгибки, можно срез обработать строчкой зигзаг . То есть прошли зигзагом про краю среза (зигзаг даст лекгую зачит срезу от ползучести) и потом уже загибаем срез к изнанке и пришиваем его козликом (или любой другой в т.ч. и машинной строчкой)

Если ткань на срезе заворачиается рулончиком, то зигзаг прокладывайте, чуть отступив от края, и лишки срежьте впритык к зигзагу. И такой обработанный срез загибайте к изнанке и подшивайте козликом.

Вариант третий – срез завернули к изнанке на 4 см и прострочили двойной иглой . Такой шов обработки низа изделия или края рукава встречается почти на всех фабричных майках. Если у вас нет двойной иглы – можно просто прострочить радом (параллельно) две обычные строчки – и оставшийся припуск обрезать рядом со второй строчкой. Можно прострочить не 2 обычные строчки, а 2 зигзагообразные строки.

Вариант четвертый – выкроить из другой нетянущейся ткани полоску и окантовать ею низ изделия – получится и декоративный элемент и обработка низа.

Вариант пятый – вы можете включить свою смекалку и придумать новый способ – сейчас мода дает очень много свободы для творчества – вы можете сделать все что хотите и представить это как дизайнерский замысел

Обработка пройм и рукавов.

Если изделия без руковов и стрейч не очень обещает держать свою форму, то края рукавов до их обработки (кантом или подгибкой) можно проклеить клеевой лентой. Если хотите. Но, честно говоря, никогда этим не занималась – и из синтетического стрейча шила платья-майки и из х\б трикотажа – все с проймами было в порядке без всякой проклейки.

Низ рукава в облипочку лучше подгибать не простой подгибкой, и пришить манжетик , который будет немного уже самого рукава. Тогда низ рукава никогда предательски не растянется.

Если вы шьете рукав свободного просторного кроя ( как у туник) то его обрабатывать можно любым швом из вариантов подгибки низа.

Обработка ГОРЛОВИНЫ трикотажный изделий.

Если нам не нужно чтобы горловина растягивалась (то есть она достаточного размера для свободного прохождения головы) то можно ее смело укреплять. А именно…

• Самый простой способ, еще до обработки горловины прострочить прямую стабилизирующую строчку по ее краю отступив от среза 1 см. Потом загнуть к изнанке и прострочить еще раз.

• Предварительно проклеить по окружности горловины клеевую ленту. Узкую полоску флизелина. А далее кроить обтачку и обрабатывать горловину как обычно обтачным швом (то есть прямой обычной строчкой).

• Можно не проклеивать флизелином, просто обтачку выкроить из нетянущейся ткани и пришить ее к изнаночной стороне горловины. Причем обтачку вначале приметать к горловине, чтобы убедиться что она хорошо с ела на вырез горловины. То есть обтачка нигде не ужимает, нигде не растягивает горловину, и что при примерке горловина выглядит естественно.

• Можно ограничить растяжимость горловины совсем простым и быстрым способом. Приметать кусочек обычной узкой ленточки к изнаночной стороне по краю горловины со стороны спинки . Это очень полезная вещь. Такая ленточка-ограничитель со стороны спинки не дает растягиваться вороту вправо и влево и сползать с плеча – актуально, когда у изделия большое и широкое декольте.

• Есть еще одни замечательный способ обработки сильно-растяжимой горловины (хорош для скользкого трикотажа с лайкрой). Мы просто проходим по швы кисточкой вымоченной в крахмальном растворе , загибаем шов к изнанке, даем подсохнуть и строчим двойной иглой. И не надо мучиться, приклеивая флизелин.

• Можно обработать горловину косой бейкой из этой же трикотажной ткани – если пришить ее чуть-чуть в натяжку она будет держать горловину. Этот способ хорош если вы допустили ошибку и горловина уже растянулась. Тогда пришив косой бейки внатяжку выполнит припосадку (утяжку) горловины.

• Еще можно припосадить горловину (уже растянувшуюся) обычной машинной строчкой, отрегулировав натяжение нити таким образом, чтобы строчка слегка утягивала шов, делала припосадку края горловины.

• Можно обработать горловину нарядной тесьмой, кружевом и даже аппликацией

• Можно обработать рулончиком – если трикотаж, из которого вы шьете, на срезе скатывается в рулончик, то эту характеристику ткани можно использовать в обработке горловины. А именно – вырезаем (не по косой, а поперек петельных столбиков) полоску трикотажа 3-4 см шириной . Она сразу же по срезам заворачивается двумя встречными руликами. Пришиваем полоску по краю горловины так, чтобы шов проходил по центру полоски между руликами. По окончания работы рулики свернутся навстречу друг другу, спрячут шов и будут выглядеть как декоративный элемент горловины.

Чтобы горловина растягивалась

Следующие рекомендации для случаев, если нам нужно чтобы горловина растягивалась. Это когда ворот горловины узкий, а застежка не предусмотрена (как у гольфов или у маек с узкой горловиной) — то есть нам надо сохранить растяжимость горловины, чтобы пролезла голова .

• швы обработки горловины можно делать на оверлоке (обратиться в ателье они прогонят одну строчку за денежку),

• либо применять швы на обычной машинке близкие к оверлочным (они так и называются «оверлочные», «псевдооверлочные» и описываются в инструкции к машинке)
• или использовать сточку двойной иглой – где по лицевой стороне идут 2 строки, а по изнаноке зигзаг – такая строчка растяжима и после растяжения сама утягивается обратно.
• Или использовать строчку зигзаг – вся обработка может выглядеть так — загнуть к изнанке 1,5 см и пристрочить строкой зигзаг.
• Или, в крайнем случае, шить обычной строкой – но прилично натягивая ткань при шитье (тоже загнуть краешек к изнанке и пристрочить)

• Для обработки такой растяжимой горловины лучше применять дополнительню обработку полоской ткани – она не даст горловине со временем потерять вид от постоянного растяжения-сокращения.

Как в обычных футболках . Отрезаем полоску ткани (поперек петельных столбиков), складываем ее вдоль пополам, и пришиваем к краю горловины любой из предложенных выше строчек. Укрепленная таким образом горловина, будет растяжима (благодаря правильной выбранной строчке) и не разболтается со временем (благодаря дополнительной полоске ткани).

Эту полосу ткани можно вырезать из трикотажа-резинки аналогичного или контрастного цвета, или можно вырезать ее из того же трикотажа (поперек петельных столбиков резать), из которого выполнено само изделие. Полоску из трикотажа-резинки пришивайте слегка внатяжку.

Пожалуй это все. Если узнаю еще новые интересные приемы обработки швов – то добавлю их в эту статью.

А теперь давайте перейдем к самому интересному вопросу:

«Как учитывать степень тягучести трикотажа, при построении выкройки для облегающих тело платьев»

Ольга Клишевская, специально для сайта « «

Как шить трикотаж? Комфортный и красивый, этот материал подходит для самой разнообразной одежды, как для взрослых, так и для детей. Большой выбор трикотажа позволит Вам выбрать ткань нужного качества и подходящей цены. Если у Вас есть оверлок и распошивальная машина, Вы сможете шить трикотаж профессионально и быстро.

Как шить трикотаж на обычной швейной машине? Мы расскажем Вам, какие приёмы и хитрости помогут Вам решить этот вопрос. Мы поможем правильно выбрать ткань, поговорим о нюансах построения выкройки и раскроя, а также об уходе за трикотажными изделиями.

Виды трикотажа

Основное отличие трикотажной ткани – эластичность, способность растягиваться в длину и/или в ширину. Трикотажная ткань «связана» петельками: лицевыми и изнаночными. С лицевой стороны ткани петельки расположены вертикальными рядами «косичек», а изнаночной стороны Вы увидите горизонтальные ряды. Существует также двойной трикотаж, это плотная ткань, в которой вертикальные «лицевые» ряды находятся с обеих сторон материала.

Трикотаж производится из натуральных, синтетических, а также из смешанных волокон. Хлопковый трикотаж проще как в шитье, так и в уходе. Это достаточно прочный материал по доступной цене. Трикотаж из шелка, шерсти, вискозы или льна требует больше внимания на всех стадиях обработки.

В целом, трикотаж из натуральных волокон комфортнее в носке, чем синтетический: он воздухопроницаем и не электризуется. Трикотаж из смешанных волокон позволяет сохранить комфорт натуральной ткани, но он меньше мнётся и более прочный. Однако такая ткань подвержена образованию «катышек».

Скажем несколько слов о самых популярных разновидностях трикотажа.

Джерси – универсальная ткань разной плотности. Это одинарный трикотаж для рубашек и платьев, также применяется для пошива белья. Джерси почти не тянется в длину.

Свитшот – хлопковый трикотаж с ворсом, который расположен на изнаночной стороне. Это ткань для спортивной одежды простого покроя.

«Резинка» (или «лапша») - плотный трикотаж с ярко выраженными «косичками» с двух сторон. «Резинка» хорошо тянется, используется для обтачки срезов пройм и выреза горловины, а также манжет. Кроме того из «резинки» шьют платья, водолазки и пуловеры прилегающих силуэтов.

Интерлок также имеет лицевые ряды с двух сторон. Это лёгкая ткань, которая не сильно растягивается в ширину. Интерлок используют для пошива маек и блуз, спортивной одежды, одежды для сна, белья.

Стрейч- трикотаж производится из высокоэластичного спандекса, благодаря чему растягивается во всех направлениях. Также может содержать волокна хлопка, нейлона и полиэстера. Идеально подходит для плотнооблегающих моделей: купальников, легинсов и т.д.

Коэффициент растяжимости

Разные виды трикотажа растягиваются по-разному. Это необходимо учитывать при построении выкройки. Если Вы выбрали выкройку из журнала, в описании должен быть указан нужный процент эластичности (растяжимости) ткани. Проще всего купить такую же ткань, в ином случае Вам понадобится при покупке узнать это значение для новой ткани. Эта информация может содержаться на ценнике, но будьте готовы к тому, чтобы самостоятельно рассчитать коэффициент растяжимости.

Для этого отмерьте на ткани отрезок в 10 см, отступив от среза ткани примерно 7 см. Возьмите отрезок с двух сторон, растяните его и приложите к линейке или сантиметру. Заметьте получившийся размер.

Если ткань растянулась до 15 см или больше, это трикотаж с высокой эластичностью (от 50%) Если ткань растянулась до 13 см, это трикотаж средней эластичности (30%) Если ткань растянулась до 12 см или меньше, это трикотаж с низкой эластичностью (до 12%)

Построение выкройки для трикотажа

Значения коэффициента растяжимости можно не учитывать, если Вы собираетесь шить объёмную модель свободного силуэта. При пошиве облегающих моделей, чем выше процент эластичности, тем зауженней должна быть выкройка.

Например, если эластичность трикотажа 30%, то мерки ПО груди, талии и бёдер нужно уменьшить именно на этот процент.

Однако для лучшей посадки на уровне бёдер, мы рекомендуем уменьшать мерки окружности бёдер лишь на половину коэффициента, или вообще не уменьшать. Тогда юбка или платье не будут задираться при движении. Кроме того, в моделях облегающего силуэта учтите, что при растяжении ткани в ширину, она несколько укорачивается в длину.

Процент эластичности также нужно учитывать при моделировании выреза горловины и пройм. Для ткани с эластичностью от 50% вычерчивайте эти вырезы менее глубокими. После первой примерки Вы сможете скорректировать контуры вырезов более точно. Облегающие модели из трикотажа с высокой эластичностью не нуждаются в вытачках и прибавках на свободное облегание.

Подготовка ткани к раскрою.

Если Ваш трикотаж содержит натуральные волокна, необходимо провести декатировку. Замочите его в тёплой воде, а затем аккуратно высушите в разложенном виде. Хлопковый трикотаж лучше постирать два-три раза, так как он может дать многократную усадку.

Раскрой

Если Ваш трикотаж скользит на гладкой поверхности, разложите его на тонком одеяле или другой мягкой ткани. Выкраивайте детали в один слой. Направление долевой нити соответствует вертикальным рядам петелек на лицевой стороне трикотажа. Располагайте детали в одном направлении, так как трикотажное переплетение может давать изменение в цвете в зависимости от угла зрения.

Следите, чтобы ткань не свисала с рабочей поверхности, иначе может сместиться направление долевой.

Иглы и нитки

Одна из основных составляющих успеха – правильный выбор игл для шитья трикотажа. Существует два типа игл, которыми шьют разные виды трикотажа.

• Иглы «Jersey» подойдут для работы с объёмным трикотажем плотной вязки.
• Иглы «Stretch» предназначены для тонкой эластичной ткани: острие такой иглы имеет закруглённую форму и не рвёт волокна трикотажа. Выбирайте для работы качественные нитки с гладкой поверхностью, полиэфирные или нейлоновые. Обязательно попробуйте разные варианты игл и ниток на обрезке ткани, чтобы подобрать оптимальный размер иглы, длину стежка и т. д.

Если у Вас есть оверлок, то всё что Вам нужно – настроить натяжение нитей для красивой и эластичной строчки. Чтобы подобрать правильный шов на обычной швейной машине потребуется намного больше времени.

Попробуйте на обрезках ткани разные варианты строчек и выберите наиболее аккуратный вариант. Изучите инструкцию Вашей швейной машины, возможно в ассортименте предлагаемых строчек есть и специальные «эластичные» строчки.

Попробуйте стачивать детали узким швом зигзаг, с небольшой шириной стежка (до 1 мм). Если швейная машина пропускает стежки, попробуйте подложить под ткань тонкую бумагу (папиросную, газетную, обёрточную, бумажное полотенце). После завершения строчки бумагу следует удалить.

Чуть натягивайте ткань при строчке трикотажа с небольшой степенью эластичности. Проверьте шов на эластичность. Сильно потяните образец и определите место разрыва: на нижней или верхней нити.

Необходимо отрегулировать натяжение нитей так, чтобы разрыва не было или рвались и верхняя и нижняя нить в одном месте. Трикотаж с высокой степенью эластичности шить сложнее всего. Если настроить строчку никак не удаётся, попробуйте кисточкой накрахмалить место строчки, дать ему просохнуть и прострочить. Также можно использовать специальные водорастворимые укрепляющие материалы.

Нюансы обработки швов

Некоторые виды швов должны быть выполнены со стабилизацией, чтобы избежать растяжки: например, плечевые. Для этой цели можно использовать полосу клеевого прокладочного материала или вложенную в шов тесьму для трикотажа. Также необходимо укрепить срезы трикотажа перед вшиванием молнии (например, в спортивной одежде). Обработка низа изделия и рукавов – важный этап в пошиве одежды из трикотажа. Для профессиональной обработки этих деталей используется распошивальная машина.

На обычной швейной машине попробуйте несколько вариантов обработки. Максимально похожа на распошивальную машину - строчка двойной иглой. Также можно обметать срез зигзагом, подвернуть на изнаночную сторону и подшить вручную. Чтобы шов оставался эластичным не затягивайте нитку туго. Обработать низ можно и кантом из отделочной ткани или сложенной пополам полосой из основного материала.

Уход за трикотажем

Состав ткани определяет температуру утюга! Хлопковый или льняной трикотаж утюжьте при высокой температуре, шерстяной или вискозный – при умеренной, трикотаж из синтетики – при низкой температуре. Обязательно попробуйте на обрезке ткани!

Чтобы полотно не растягивалось, утюжьте в направлении лицевых «косичек» по долевой. Утюжьте ткань с изнаночной стороны, предварительно разровняв ткань рукой.

Стирка трикотажа также зависит от состава ткани. Трикотаж из смешанных или синтетических волокон стирайте в деликатном режиме или вручную. Выбирайте для стирки специальные моющие средства. Хлопковый трикотаж стирайте при температуре 40-60 градусов. Изделия из дорогого шерстяного или шелкового трикотажа можно отдать в химчистку или стирать вручную деликатными средствами. Аккуратно отожмите ткань (не выкручивая) и разложите на полотенце для сушки.

Для удаления катышков используйте специальную машинку, которая аккуратно срежет их с поверхности ткани. Храните одежду из трикотажа в шкафу в сложенном состоянии, на вешалке ткань может растянуться.

Ручные швы представляют собой основу всего швейного ремесла. Даже при наличии качественной современной техники, Вы не сможете обойтись в своей работе без ручных швов. Наш мастер-класс познакомит Вас с разнообразными ручными швами, которые обязательно пригодятся Вам при шитье одежды и различных аксессуаров. Мы расскажем о самых азах ручного шитья и поможем Вам освоить десять ручных швов своими руками.

Ручные швы: основные правила

Как шить ручные швы своими руками? Существует несколько основных правил, которых Вам стоит придерживаться в процессе ручного шитья.

• Обязательно работайте на ровной и плоской поверхности.
• Игла для ручного шитья должна соответствовать как ткани, так и ниткам.
• Для более комфортной и быстрой работы используйте наперсток. Его одевают на средний палец той руки, которой Вы держите иглу.
• В процессе работы контролируйте натяжение нити: она не должна быть затянута слишком туго.

Начало работы: узел

Мы покажем, как завязать узел на конце нити быстро и просто.

Придерживайте нить левой рукой. Обведите нить вокруг кончика указательного пальца правой руки, и поместите на конец нити. Положите большой палец на скрещенные нити и, потянув длинную нитку, проведите большой палец к концу указательного, так чтобы нити закрутились вокруг друг друга. Затем сбросьте петлю. Зажмите кольцо между большим и указательным (или средним пальцами). Потяните левой рукой за длинный конец и аккуратно затяните узел.

Как закрепить нить в конце шва?

Вы можете закрепить нить двумя способами: узлом или закрепкой. Для того чтобы получился узел, сделайте небольшой стежок на изнанке, сверху последнего стежка. Потихоньку затягивайте нить, пока не останется небольшая петелька.

Проведите иглу в петельку и продолжайте затягивать, пока не появится вторая петля. Проведите углу во вторую петлю и туго затяните нить, образовывая узел. Чтобы выполнить закрепку просто сделайте несколько небольших стежков, используя шов «назад иголку». Такие стежки располагаются один поверх другого и хорошо скрепляют слои ткани.

А теперь давайте подробнее узнаем, как выполнять ручные швы своими руками.

Шов «назад иголку»

Этот шов является одним из самых прочных ручных швов. Он используется для швов в труднодоступных местах и для закрепления строчек в конце и начале. Выведите иголку на верхнюю сторону. Сделайте небольшой стежок назад (2-3 мм) и снова выведите иглу вверх, отступив те же 2-3 мм по линии шва.

На изнаночной стороне стежки получатся в два раза длиннее, чем на лицевой стороне.

Шов "назад иголку" с пропусками

Этот вариант также используется для закрепления переходного канта обтачки и подборта.

Выполняйте обычный шов «назад иголку», но отводите иглу назад на половину длины стежка. Выходит игла по-прежнему на длину целого стежка.

Петельный шов

Применяется для изготовления обработанных вручную деталей: навесные нитяные петли и отверстия, нитяные петли, застёжки на крючках, шлёвки. Также подходит для оформления деталей из фетра или флиса. Выполняйте шов слева направо, расположив ткань так, чтобы её срез был внизу.

Закрепите стежок на краю ткани петлёй или любым другим удобным Вам способом.

Для каждого стежка направляйте иглу к себе. Втыкайте иголку в лицевую сторону ткани и выводите поверх нити на расстоянии от края около 5-6мм и на то же расстояние правее. Затягивайте нить не слишком туго.

Шов "Козлик" ("Ёлочка")

Применяйте такой шов для скрепления двух слоёв ткани с небольшой степенью подвижности, например для соединения подкладки с изделием или для подгибки трикотажа.

Выполняйте шов слева направо. Сделайте небольшой горизонтальный стежок в верхнем слое, отступив немного от края. Затем, сразу за краем верхнего слоя, выполните еще один стежок на нижнем слое, вправо по диагонали от первого стежка. Выполняйте стежки, не затягивая нитку.

Французская закрепка

Используйте такую закрепку, чтобы прикрепить подгибку свободной подкладки к подгибке изделия.

Выполните 2-3 стежка длиной около 2,5-3см, между изделием и подкладкой.

Поверх длинных стежков выполните стежки «петельным швом», располагая их максимально близко друг к другу. Полностью закройте длинные стежки петельками.

Используйте этот шов для всех типов подгибки.

Сделайте незаметный маленький стежок в ткани изделия, а затем выведите иглу вверх по диагонали через край подгибки. Расстояние между стежками 5-6 мм.

Шов "через край" ("обмёточный")

Используйте этот шов, чтобы избежать осыпания срезов ткани.

Вводите иглу перпендикулярно срезу ткани, делая диагональные стежки через край. Старайтесь, чтобы стежки были одного размера и на равном расстоянии друг от друга.

По окончании шва Вы можете вернуться, втыкая иглу в уже сделанные отверстия, получив таким образом «треугольные» стежки.

Этот вариант шва «назад иголку» применяют для отделки втачивания молнии на таких тканях как бархат, вельвет или атлас, в случае если машинная строчка выглядит некрасиво.

Выведите иглу вверх через все слои ткани. Выполните стежок «назад иголку», захватив 1-2 нити ткани. Выведите иглу на поверхность, отступив 5-6 мм вперед.

Этот шов является основным ручным швом, используемым для стягивания ткани, закладывания защипов, штопки и швов, не испытывающих нагрузки.

Выполните несколько стежков вперед, равномерно вводя иглу в ткани и выводя на поверхность, до того как протянуть нить.

Количество стежков зависит от толщины материала. Длина стежка и расстояние между ними зависит от места применения шва и может колебаться от 3 мм до 3 см.

Используется для максимально незаметной обработки подгибки, прикрепления подкладки, карманов и т. д.

Проведите иглу через подогнутый край верхней ткани. Захватите одну нить нижней ткани и снова введите иглу в сгиб верхней ткани.

Для того, чтобы зашить отверстие в шве, простроченном на машине, выполняйте потайной шов, захватывая равное количество нитей в верхнем и нижнем слое. Сделайте несколько стежков, а затем стяните участок шва.

При шитье трикотажных изделий нужно решить две противоположные задачи: как шить трикотаж, так, чтобы не растянуть швы и, в то же время, сделать швы эластичными.

Зачем пользоваться трикотажной иглой

Прежде всего, необходимо использовать специальную иголку для трикотажа, которая имеет закругленный кончик и при строчке не прокалывает волокна ткани, а раздвигает их. Сейчас такие иглы можно купить в любом магазине тканей и швейных принадлежностей. Это самый важный момент, так как шить трикотаж на машинке обычной иглой категорически запрещается - могут получиться маленькие дырочки, от которых распускаются петли ткани.

Как сделать эластичные швы

Конечно, лучше всего шить трикотаж на современной машинке, в арсенале которой есть функции трикотажного шва, оверлочная или псевдо-оверлочная программа.

Владельцам же стареньких машинок предлагаем принять на вооружение несколько простых приемов, которые позволяют получить красивый и прочный эластичный шов:

• мелкая сточка с длинной стежка 1 мм,
• сточка мелким зигзагом с длинной стежка 3 мм и шириной 1 мм,
• обычная строчка, которую при работе нужно чуть-чуть растягивать большим и указательным пальцами левой руки.

Способы укрепления швов

Вторая, не менее важная, задача сделать так, чтобы швы не растягивались. Для этого, при стачивании швов, нужно их укреплять. Особенно это необходимо при выполнении плечевых швов и обработке горловины.

Для этого есть несколько способов:

• при выполнении шва положить под ткань полоску бумаги. Можно использовать газетную бумагу, отрезанную от края газеты, в том месте где нет шрифта, чтобы не испачкать вещь, туалетную бумагу или бумажные полотенца. Бумага для принтера не подходит - она очень плотная и об нее быстро тупится игла.
• накрахмалить места стачивания. Проще всего это сделать ватным тампоном или кисточкой. Намочить место шва крахмальным раствором, дать высохнуть и потом строчить.
• проложить снизу и сверху шва специальную водорастворимую пленку (продается в швейных магазинах).
• проложить под шов со стороны спины тонкую тесьму. Этот способ подходит для плечевых швов.

Также нельзя оставить без внимания обработку низа изделия и горловину.

Обработка горловины и низа изделия

Самый аккуратный и незаметный способ подшивки - это вручную "козликом". Но это вариант трудоемкий и подходит для усидчивых людей. Проще подшить низ двойным швом. Его можно сделать обычной сточкой, проложив швы параллельно друг другу на расстоянии 5-7 мм, с учетом рекомендаций для получения эластичного шва или выполнить шов специальной двойной иголкой (тоже обязательно трикотажной). В нее сверху заправляют две нитки из разных катушек, для этого на большинстве машин, предусмотрены два крепежа, а снизу одну нитку, как обычно. В результате на лицевой стороне получаются две параллельные строчки, а с изнаночной - зигзагообразная строчка.

Горловину чаще всего обрабатывают обтачкой, подкроем или подшивают так же, как низ изделия, предварительно укрепив шов тонким флизелином, клеевой лентой или проложив по краю укрепляющую строчку. Способ обработки горловины выбирают в зависимости от ее вида и величины. Для широких горловин рекомендуют по спинке с изнаночной стороны пришить тонкую ленту. Она не даст вещи растянуться в одном из самых уязвимых мест ни при носке, ни при стирке.

Обратите внимание, что для упрощения работы с трикотажными и растягивающимися тканями, их рекомендуется предварительно примётывать друг к другу. Это предотвращает неравномерное стачивание, когда верхняя ткань скользит по нижней. Желаем Вам носить стильную и красивую одежду, созданную своими руками!